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Ruta de los castillos andaluces (2). Cadiz

La provincia de Cádiz también es tierra de castillos y de otras edificaciones de carácter defensivo como las torres costeras y las murallas urbanas. Si empezamos nuestro recorrido por las ciudades costeras, con la capital como punto de partida, nos encontraremos en la llamada Tacita de Plata con tres fortificaciones: la conocida como “Puerta Tierra”, muralla de defensa terrestre; el Castillo de San Sebastián, en uno de los extremos de la Playa de la Caleta, en una pequeña isla unida a tierra por un largo malecón donde hubo una torre-atalaya de la época musulmana; y el Castillo de Santa Catalina, que fue prisión militar durante muchos años.
puerta de tierra
Si continuamos nuestra ruta en dirección a Huelva, la siguiente parada será en El Puerto de Santa María, donde podremos ver el Castillo de San Marcos, uno de los edificios más representativos de esta localidad, levantado sobre una antigua mezquita árabe y concebido como una iglesia fortificada; y el Castillo de Doña Blanca, en la carretera de El Portal a Jerez, primitiva construcción mudéjar de la que sólo queda una torre.
En el siglo XVI se construyó la primera muralla en esta zona y en 1574 se realizó una ampliación para protegerlo con dos baluartes. En el siglo XVIII adquirió su fisonomía definitiva. En el centro de la construcción se abre una portada de mármol diseñada por José Barnola, en 1756. Concebida más como retablo religioso que como fortificación militar, fue ejecutada bajo la dirección de Torcuato Cayón. Para la fachada que conduce al interior de la ciudad se construyó un pórtico de mármol a modo de arco de triunfo.
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El Torreón de Puerta de Tierra fue erigido a finales de 1850 para que sirviera como la torre nº 57 de la Línea de telegrafía óptica de Andalucía de José María Mathé, que podía enviar mensajes desde el Ministerio de la Gobernación (en Madrid) hasta Cádiz en casi dos horas, si las condiciones atmosféricas lo permitían. Hay muchas imágenes y algunos textos escritos que demuestran que esta torre óptica empezó a funcionar a partir de 1851 hasta finales de 1857, en que fue sustituida por los postes de telegrafía eléctrica. Los partes telegráficos estaban destinados al gobernador de la provincia de Cádiz, pero a veces se publicaban en los periódicos locales, como El Nacional o el Diario Oficial de la Provincia. El Torreón de Puerta de Tierra, aunque actualmente se haya olvidado, era conocido a finales del siglo XIX como la “Torre Mathé”, en recuerdo del director de las Líneas de Telegrafía Óptica (que además creó el Cuerpo de Telégrafos en 1855).
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En la primera mitad del siglo XX, ante el crecimiento de la ciudad por las áreas extramuros, se barajó la posibilidad de demoler todo el conjunto y permitir un mayor acceso a los vehículos al centro de la ciudad. Finalmente se decidió el relleno parcial de los fosos y la apertura de dos nuevos arcos en el lienzo de la muralla. Los trabajos fueron dirigidos por el arquitecto Antonio Sánchez Esteve. Sobre sus murallas ondea la bandera morada de su cantón.

En el municipio de Rota nos encontraremos con el Castillo de Luna, levantado en el siglo XV sobre un antiguo ribat musulmán y que hoy es sede del Ayuntamiento, y restos de la muralla urbana; en Chipiona, un pequeño castillo que mandó construir Guzmán el Bueno en la misma línea de la costa; y enSanlúcar de Barrameda, el Castillo de Santiago, primera residencia de los Duques de Medina Sidonia en este municipio y que también sirvió de alojamiento a los Reyes Católicos; así como el Fuerte Costero de El Salvador de Bonanza, hoy semicubierto por las dunas.
castillo de luna

Siguiendo por la costa gaditana, pero ahora en dirección Málaga, en el municipio de San Fernando veremos el Castillo de San Romualdo, muy cerca del Puente Zuazo; en la isla de Sancti Petri, el castillo del mismo nombre; en Conil de la Frontera, además de la Torre de Guzmán el Bueno, otras torres importantes como la de Castilnovo, la del Puerco y la de Roche; y restos del recinto amurallado de la ciudad como la Puerta de la Villa y el llamado Baluarte.
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A continuación, en el término municipal de Vejer de la Frontera, su castillo y muralla urbana, así como la Torre Costera de El Palmar, en el núcleo rural del mismo nombre; en Barbate, el conjunto de torres almenaras levantadas entre los siglos XVII y XVIII: la Torre del Tajo, de la Meca y de Trafalgar; y en Zahara de los Atunes, el palacio y murallas construidas por los Duques de Medina Sidonia para servicios de las almadrabas.

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La siguiente parada es Tarifa, donde además del conocido Castillo de Guzmán el Bueno y la muralla de la ciudad de la que se conservan sus torres y la llamada Puerta de Jerez, se encuentran una serie de torres costeras: la de Punta Camerinal, hoy convertida en faro, la de Guadalmesía, la de los Palmones y la del Rayo. En Los Barrios está la Torre de Botafuego, antigua atalaya o torre musulmana, y muy cerca de la localidad de Palmones, la Torre Costera de Entre Ríos. Nuestra ruta por la costa concluye enSan Roque, donde podremos ver las torres costeras de Punta Mala y de Nueva Guadiaro.

castillo de guzman

El recorrido continúa por el interior de la provincia en ciudades como Jerez de la Frontera, donde se encuentra un Alcázar de origen Almohade y, en la carretera de Jerez a Arcos de la Frontera, la Torre de Melgarejo.

AlcazarJerez

En Arcos, además de su Castillo Ducal, alcázar militar en el período musulmán, también veremos la Puerta de Matrera, la única que subsiste del recinto amurallado de la ciudad.matreraA continuación, en Bornos, el Castillo del Fontanar, también conocido como Palacio de los Ribera, ubicado en el centro de la población, con elementos arquitectónicos renacentistas; y a las afueras de la localidad de Espera, el Castillo de Fatetar, que primero fue una fortaleza romana, para luego ser visigoda, árabe y, por último cristiana.

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La ruta sigue en el término municipal deVillamartín, en el llamado Cerro de Pajarete, donde se encuentra el Castillo de Matrera; en Benaocaz, el Castillo de Tavizna; y en Ubrique, el Castillo de Fátima.

tavizna

 

Entonces nos iremos a Zahara de la Sierra, para ver su castillo, con su característica Torre del Homenaje; a Olvera, para ver su castillo de la época nazarí, dominando el pueblo desde lo alto; a Torre-Alháquime, con sus restos de castillo y muralla urbana; y a Setenil de las Bodegas, con su Castillo Fortaleza en la parte más elevada del pueblo. En Jimena y Castellar de la Frontera podremos contemplar dos de las fortalezas más interesantes de la provincia gaditana.

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También en localidades como Medina Sidonia, San José del Valle, Trebujena, El Bosque, Benalup y Alcalá de los Gazules encontraremos edificios fortificados: el Castillo y Alcázar de Medina, la llamada Torre de Doña Blanca, el Castillo de Torrestrella, el Castillo de Gigonza y el Castillo de los Guzmanes, entre otros.

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Ruta de los Castillos Andaluces (1): Almería

Esta ruta nos propone conocer los numerosos y diferentes tipos de edificaciones de carácter defensivo que existen repartidos por todo el territorio andaluz. Fortalezas urbanas como las alcazabas de Almería y Málaga o el Alcázar de Córdoba, las abundantes torres vigías o atalayas que jalonan el litoral andaluz, recintos amurallados como el de La Medina o el de Castellar de la Frontera y castillos como el de El Marqués de Vélez, el de San Miguel o el de Guzmán el Bueno, entre muchos otros. En algunos casos, sólo podremos ver pequeños restos que nos invitan a imaginar cómo serían en sus tiempos de mayor esplendor; en otros, nos encontraremos con edificios muy bien conservados gracias a las labores de restauración y rehabilitación que se han llevado a cabo en ellos. En cualquier caso, es parte del legado histórico y monumental que dejaron los diversos pueblos que habitaron Andalucía a lo largo de los siglos.
almeria ruta de los castillos
ALMERÍA:

De las numerosas fortificaciones que existen repartidas por toda la geografía almeriense, la más destacada es la Alcazaba de Almería. Con más de cien años de historia, la mandó construir el primer califa de Al-Andalus en el año 955, se levantó sobre las ruinas de una fortaleza anterior, en un cerro aislado que domina la bahía. Después de la Alhambra, es la construcción musulmana más extensa de España. A uno de sus extremos, se encuentra el Castillo de Almería, y en el mismo barrio, el de La Chanca, resto de lo que fue la Muralla urbana de la ciudad.
ALCAZABA DE ALMERÍA
La Alcazaba y las Murallas del Cerro de San Cristóbal de la ciudad española de Almería, fueron declaradas Monumento histórico y artístico en el año 1931, publicado en La Gaceta de Madrid el 4 de junio de 1931 reconociéndose desde ese momento su importancia histórica, arqueológica y artística. Es uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos musulmanes más importantes de la Península Ibérica. Sus casi mil años de historia nos ha permitido conocer la evolución experimentada en la arquitectura civil y militar durante la dominación musulmana en Andalucía, debido a su construcción en diferentes fases y épocas, así como el origen y evolución de la ciudad.
Situadas en un cerro aislado, la Alcazaba es una sólida y extensa fortaleza con murallas de más de tres metros de anchura y cinco de altura, formando un recinto cerrado sobre sí mismo, pero conectado con los lienzos de la Muralla que configuran y dan sentido a su propio desarrollo, dentro de una unidad más compleja, como es la fortificación de la ciudad, en el que el barranco de la Hoya y el cerro de San Cristóbal mantiene una conexión directa con la Alcazaba, tanto física como visual, creando un conjunto de extraordinaria magnitud. La Alcazaba queda al sur conectada con la ciudad, y al norte el Cerro de San Cristóbal, que termina por definir un espacio único, de indudable interés cultural.

Es la construcción de origen árabe más extensa de España. Situadas en unos cerros, las vistas que ofrecen de la ciudad y de su bahía son excepcionales. A su vez, la Alcazaba es visible desde el mar hasta 55 kilómetros mar adentro en días despejados.1

Por lo que respecta a su entorno, hay que señalar que el espacio protegido no ha sido invadido por el desarrollo urbano, lo que ha permitido la conservación de estructuras y la obtención de datos útiles para ampliar el conocimiento de los primeros asentamientos de la ciudad

CASTILLO DE SAN TELMO

También en el término municipal de Almería están: el Castillo de San Telmo, elCastillo de San Cristóbal, las torres costeras de Cárdenas, García y El Perdigal; el Castillo de la Casa Fuerte, hoy cuartel de la Guardia Civil y la Torre de la Mona.

El Castillo de San Telmo e una fortaleza situada en el promontorio que cierra por Poniente la bahía de Almería. En los primeros años tras la toma de Almería, cuando aún era una simple torre, solía estar atendida por tres guardas, pero en 1571 en una de sus visitas Antonio de Berrio y Luis Machuca la hallaron desierta. Cuando volvieron a visitarla en 1584 estaba siendo reformada y ampliada con una plataforma para la artillería. Por esas fechas ya tenía como dotación un alcaide, un artillero y cuatro soldados; para protección de este lado de la ciudad. En los dos siglos siguientes fue cambiando de dotación y artillería con algunas reformas, hasta que en 1764 el nuevo Reglamento de Defensa de costas le asignaba una dotación de catorce militares y cuatro cañones. Para ello el arquitecto José Crame redactó un proyecto de ampliación y adecuación, que no se llevaría a cabo hasta 1771. El castillo fue volado por los británicos hacia 1811, junto con otras torres existentes en el Poniente de Almería, quedando en completa ruina hasta que se reedifi có en 1830. En 1906 ya aparece como puesto de carabineros. Posteriormente, tras la guerra civil pasaría a depender de la Guardia Civil.

San_Telmo_(Almería)El faro del Castillo de San Telmo El faro del Castillo de San Telmo, situado a la salida de la ciudad de Almería hacia Málaga, entró en funcionamiento en 1976, colocado sobre una torre cúbica blanca, con una raya negra en su fachada del mar. Dicha torre está construida sobre el antiguo Castillo de San Telmo y altera notablemente la antigua imagen de la fortaleza. El lugar es una impresionante atalaya que domina el acantilado, a 77 metros de altura sobre el nivel del mar. Al faro se le colocó un equipo de iluminación de haz sellado de la casa AGA, que daba grupos de dos destellos cada 12 segundos. Al año siguiente de su inauguración, el ingeniero Manuel Giménez Cuenca hizo una reforma del empinado camino de acceso para escalonarlo por tramos, que culminaba el 6 de diciembre de 1977, con un presupuesto de 500.000 pesetas. En la memoria se explicaba la necesidad del arreglo

El Castillo de San Telmo alzado sobre una roca,

siempre con su vano empeño de la mar sentirse dueño cuando el temporal azota.

Entre sus calas de arena hace de faro y de guía, de aquel barco que navega

entre cantos de sirena nacida en la mar bravía

M. Guerrero Aguilera

faro de san telmo
Las fortificaciones más sobresalientes en el término municipal de Níjar son: el Castillo de San Felipe, situado en la localidad de Los Escullos; el Castillo de San Ramón y el Fuerte de Santiago, ambos en la localidad de Rodalquilar; la Torre de Los Lobos; y la Torre de Vela Blanca.
En el municipio turístico de Roquetas de Mar existen cuatro fortificaciones, de las cuales tres son torres costeras: la Torre de Cerrillos, la de Punta Entina y la del Castillico. La cuarta es el Castillo de Santa Ana, un fuerte costero construido en el siglo XVI, restaurado en el año 2003 y de cuya estructura original sólo se conserva su torre.

La Torre de Cerrillos es una torre costera o atalaya situada en el municipio de Roquetas de Mar,1 limítrofe con el de El Ejido, provincia de Almería (Andalucía, España), el pleno Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar

En el siglo XIV Yusuf I fortificó la costa del Reino Nazarí de Granada para protegerla de la piratería; así, bajo la dirección de su visir Abu al-Nuayn Ridwan (mandato que ostentó desde 1329 a 1359), se construyeron una serie de torres a lo largo de la costa del reino, entre las que se encuentran, además de la Torre de Cerrillos, la de los Bajos y la de las Roquetas, también situadas en Roquetas de Mar.2 3 La torre original de origen árabe databa del siglo XIV. La actual es una torre alminara edificada a finales del siglo XVI durante el reinado de Felipe II, para proteger la costa de los frecuentes ataques de piratas berberiscos. Fue construida al borde del mar en mampostería aparejada, de escasa capacidad, para dos o tres hombres, lo suficiente para hacer la guardia y dar la alarma. Su ubicación responde a la necesidad de disponer de visibilidad para las hogueras y comunicarse entre las distintas torres por medio de jinetes “atajadores” cada día.

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Fue el primer mojón cuando el deslinde tras la separación de Roquetas de Mar del municipio de Felix en el siglo XVIII. Mapas de entonces y actas capitulares del siglo XIX la sitúan dentro del nuevo municipio de Roquetas.
En la localidad de Vélez-Blanco, el Castillo del Marqués de los Vélez es uno de los ejemplos más puros del Renacimiento en España. Construido en el siglo XVI, de él sólo se conserva el exterior. La ornamentación interior se vendió y ahora puede contemplarse en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.
El Castillo de Vélez-Blanco está situado en el municipio español de Vélez-Blanco, en la provincia de Almería (Andalucía). Fue mandado construir por el Adelantado de MurciaPedro Fajardo y Chacón, tras su nombramiento como Marqués de los Vélez concedido por los Reyes Católicos. Cuando Pedro Fajardo se instala en Vélez-Blanco, fija aquí la sede de su nuevo señorío y emprende la construcción de su castillo-palacio sobre los restos de una antigua e importante alcazaba islámica que se levantaba en el cerro que domina la villa; un lugar con asentamientos humanos desde muy antiguo donde han sido halladas monedas romanas y numerosos restos constructivos de murallas, aljibe y mezquita.
Constructivamente el castillo consta de dos zonas bien diferenciadas, una primera situada hacia el sur, de planta rectangular, queda separada de la segunda, el núcleo principal del castillo, de planta exagonal con torreones de protección en los ángulos. La unión entre las dos zonas se realiza a través de unos arcos que protegen la pasarela de entrada donde en principio debió quedar el puente levadizo.

Patio del castillo en el Museo Metropolitano de Nueva York
El denominado Patio de Honor de este castillo es una de las obras maestras del primer renacimiento español junto con las del citado Castillo de Calahorra, propiedad de don Rodrigo de Vivar y Mendoza pariente de Pedro Fajardo, quien tras la visita en 1512 a las obras del palacio granadino decide el giro estilístico hacia el clasicismo que surge en éste, inicialmente comenzado en estilo goticista.

El resultado es un magnífico patio renacentista de planta alargada y algo irregular, donde destaca la rica decoración escultórica que presentan los intradós y las enjutas de los arcos rebajados, así como en las cornisas, los pilares de la balaustrada; los capiteles y sobre todo los marcos de ventanas y puertas. En ella abundan los grutescos, figuras fantásticas que combinan elementos animales y vegetales, propios del arte de la Italia del Quattrocento. El ala sur de este patio presenta doble galería de cinco arcos rebajados de transición al renacimiento, con escudos de los Fajardo y los Cuevas en las enjutas.

En este castillo residen los Fajardo durante el siglo XVI y hasta finales del siglo siguiente, cuando acaba su línea de sucesión directa. Durante los años siguientes se usa como residencia con cierta irregularidad, llegando su decadencia en el siglo XIX con la ocupación francesa y los cambios sociales del país. A partir de 1904 inician sus propietarios el vaciado de sus elementos de valor, siendo vendido su patio renacentista en ese mismo año al francés J. Goldberg, quien lo pasa primero a Marsella y luego a París. En 1945 y tras la muerte de su siguiente propietario es cedido al Museo Metropolitano de Nueva York, donde más tarde quedó montado tal como puede verse en la actualidad.
VISTA PANORAMICA DE VELEZ BLANCO. AL FONDO EL CASTILLO DE LOS FAJARDO.
Un aspecto importante de este castillo es su enorme Torre del Homenaje, de casi veinticinco metros de altura, elemento emblemático del castillo y símbolo del poder de su propietario sobre todo su señorío. De base macizada en piedra y estructura por pisos, contaba con escaleras desmontables en madera, que podían eliminarse en caso de peligro aislando su nivel superior como último lugar de defensa.

Otro detalle singular del castillo es la proliferación de elementos decorativos en él, como las características esferas que aparecen rematando sus almenas.
Los frisos de los trabajos de Hércules
Entre 1903 y 1904, un anticuario parisino compró los diez frisos esculpidos en madera y que decoraban dos salas contiguas al patio. Los frisos representaban ‘los doce trabajos de Hércules’ y ‘los triunfos del César’. Ese mismo año fueron revendidos a Émile Peyr, un decorador y escultor francees. Los frisos, que se habían dado por desaparecidos, fueron redescubiertos en 1996 entre los fondos del Museo de las Artes Decorativas de París.

frisos

En este municipio también existen otras fortificaciones como las torres de El Gabar, la del Charcón, la de Fuente Alegre o la de Montalviche; y la Fortaleza de Piar y la de Solana de Pontes, entre otras.

El Castillo de Guardias Viejas es una de las fortificaciones más destacadas del término municipal de El Ejido. Construido en el siglo XVIII, fue restaurado en el XX.
En 1764, durante el reinado de Carlos III de España, el monarca promulga un reglamento con fines de crear un dispositivo costero defensivo, que proteja de los corsarios. José Crame, ingeniero militar del Reino de Granada, se encarga de la proyección de varias edificaciones en la zona con tal fin, muy similares al Castillo de Guardias Viejas, como el Castillo de San Felipe en la localidad nijareña de Los Escullos. La fortificación comienza a ser construida en torno al año 1769, pero durante la Guerra de la independencia española —entre 1808 y 1814— es destruida por el ejército inglés, para evitar su uso por parte de tropas francesas, por lo que tuvo que ser reconstruida en 1817.

Dada su vocación defensiva, la guarnición de caballería debía encargarse del patrullaje del espacio costero situado entre el accidente geográfico Punta del Sabinar y la localidad cercana de Balanegra —término municipal de Berja—. Para defender el litoral de Guardias Viejas, los ataques desde el castillo se dirigían hacia el este; el despliegue de proyectiles se cruzaba con el de la Torre de Balerma, al oeste.
Un foso, sobre el que se alzaba un puente levadizo, había de ser superado para llegar a la entrada principal del castillo. La construcción, de planta cuadrangular, se disponía en torno a un patio de armas. Desde allí podía accederse a las amplias dependencias del interior con bóvedas de medio cañón: un cuartel de infantería, otro de caballería, además de cuadras y un almacén de pólvora; una capilla y el espacio donde el capellán habitaba completaban las dependencias interiores. Para llegar al terrado, había que utilizar unas escaleras situadas en el patio de armas. A los cuatro cañones, en la batería semicircular, de 24 libras cada uno, se llegaba tras superar una rampa

También en esta localidad se encuentran las torres de Los Bajos, la Cuadrada, la de Cerro Morisca y la de Balerma.

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EL Castillo de los Vélez. El edificio, totalmente restaurado, alberga ahora en su interior el Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy, la Biblioteca Municipal, el Archivo Histórico y el Museo Arqueológico. También en esta localidad podremos contemplar la llamada Torre de Cristal, del siglo XVIII.

Otros edificios fortificados interesantes repartidos por la geografía almeriense son: el Castillo de Macenas y el de Jesús Nazareno, en la localidad deMojácar; la Torre de Santa Fe, en el municipio de Santa Fe de Mondújar; la Torre del Cerro de la Torre, en Vera; la Torre de Ballabona, en Huécar-Overa; el Castillo de Gérgal, en el municipio que le da nombre; el Castillo de San Andrés, enCarboneras; el Castillo de San Juan, en el término municipal de Pulpí; el Castillo de Tabernas, a las afueras de la conocida localidad que le da nombre; y la Torre de San Miguel, muy cerca de la famosa localidad de Cabo de Gata.
CASTILLOLa Torre de Macenas es una estructura militar tipo torre de pezuña o torre de herradura que se encuentra en la playa de Macenas cercana a la localidad de El Agua del Medio, situada al sur de Mojácar (provincia de Almería, Andalucía, España), cerca de la carretera que conduce a Carboneras. Se encuentra en buen estado de conservación. Libre acceso al exterior.Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII.
Capaz para dos cañones de 24 libras, como informa Felipe de Paz en 1803: semicírculo de 12 a 14 varas de diámetro, sin el talud, altura de 14 varas; se accedía por una puerta en altura con escala de cuerda. Sus espacios son abovedados; en la planta inferior se guardaban el polvorín y repuestos, en la intermedia la cocina y la habitación, y en la superior o azotea los cañones a barbeta y, hacia tierra, un parapeto alto aspillerado para fusilería. En 1830 se informa que estaba desartillada y la guardaban un cabo y tres torreros. En 1873 se informa que junto a la Torre ya hay una casa cuartel de carabineros. Fue usada en la Guardia Civil Española, época en que se la dotó de una puerta en la planta baja que aún conserva
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Ultimas tendencias para ir a la moda en la Feria de Abril, vete preparando.

SIMOF-Love-Flamenco-Feria-Abril_TINIMA20140430_0332_5La Feria de Abril es el mejor exponente de los trajes de flamenca. Las mujeres lucen con arte vestidos de volantes, lunares y flores en el pelo, pero en un principio, estos vestidos no eran ni tan coloridos ni tan lujosos como lo son ahora, que hasta cuentan con tres pasarelas de moda flamenca para lanzar nuevas tendencias cada año.

La Feria se celebra del 6 al 11 de mayo este año y requiere un vestuario que también sigue las modas.

¿Te gustaría conocer  la historia que ha llevado a esta moda?

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A finales del siglo XIX, las campesinas andaluzas acompañaba a sus maridos a la primitiva feria de ganado en Sevilla. Estas mujeres de los tratantes de pieles de animales, que en su mayoría eran gitanas y trabajadoras del campo, iban vestidas con batas de percal (una tela fina de algodón o poliéster usada para indumentaria y ropa blanca de bajo precio) de lo más humildes.

Esas batas de trabajo, rematadas en dos o tres volantes constituyeron con el paso de los años una auténtica moda. Las claves estaban claras, este atuendo realzaba el cuerpo de la mujer y además le imprimía un garbo que no se lograba con las ropas que llegaban del exterior.

A partir de ahí, las clases más acomodadas de la capital imitaban a estas mujeres de clase baja y copiaban sus batas pero con tejidos más ricos y en colores vivos.

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Así la tosquedad de las primeras telas fue vencida con la profusión de volantes, que imprimían al andar un aire más movido y flamenco. Poco a poco se fueron definiendo las claves de lo que sería el traje de flamenca más típico: escote de pico, redondo o cuadrado, pelo recogido en moño, talle ceñido que se abre en las caderas a modo de flor y los importantísimos complementos (flores en el pelo, collares, pendientes, mantones de Manila) que no pueden faltar en el look perfecto para ir a la Feria de Abril.

La Exposición de Sevilla de 1929 sirvió como consagración del traje de flamenca y la aceptación por parte de las clases pudientes como atuendo indispensable para acudir a la Feria.

En los años 60 y 70, impulsados p006-exposicion_iberoamericanaor el auge económico en España, sus dimensiones se acortaron hasta la media pierna o la rodilla. A partir de los años 70, el traje vuelve a su largura tradicional cubriendo la pierna hasta los tobillos.

Ahora, cada años, las tendencias en moda flamenca se presentan en SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), pero también en la pasarela We Love Flamenco, fundada por la modelo Laura Sánchez.
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Tres pasarelas de moda recogen las últimas tendencias en vestidos de flamenca y te contamos cuáles son las conclusiones.
Este año, las flores comen terreno a los lunares en la Feria de Abril
as sevillanas, el pescaíto y los rebujitos ya están preparados para recibir a miles de sevillanos y turistas llegados de todas las partes en la Feria de Abril (del 6 al 11 de mayo).

Si aún no tienes el traje de flamenca preparado, no te preocupes, te damos las claves para ir a la última y disfrutar al máximo siendo la más fashion también en el recinto ferial.

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1. La flores como estampado. Los lunares son el clásico estampado del traje de flamenca y muchas prefieren optar por un vestido liso en un sólo color, pero este año, la gran tendencia son los vestidos con tela estampada con flores. Puedes optar por una tela en un sólo tono y con flores estampadas en grande en un lateral o por una tela completamente estampada con flores de colores, pero para esto hay que elegirla muy bien. Lo mejor es dejarte asesorar para no parecer un florero de mesa y tratar de no mezclar telas con distintos estampados para no ser un cuadro picassiano.

2. Lunares negros sobre colores vivos. Aunque los vestidos con estampado de flores son la gran novedad para esta Feria, los lunares siguen siendo los reyes de esta semana. Eso sí, una de las novedades es el color. Los lunares negros en todos los tamaños posibles (de los más grandes a los topitos pequeños) poblan los trajes de flamenca sobre telas de colores vivos (del rojo al fucsia pasando por el gris o el blanco). También el negro sobre negro pero con diferentes tejidos es otra de las claves y será algo más discreto si no quieres destacar demasiado. Aunque ya que te pones un vestido de flamenca… ¿no es mejor ser el blanco de todas las miradas?

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3. Colores llamativos. Este año toca atreverse. Los clásicos blanco, negro o coral están fenomenal, pero es el momento de poner alegría a tu vestido, que para eso vas de Feria. Se llevan los trajes que combinan varios colores, como el morado con el naranja, o el rojo con el rosa; y si lo que quieres es un vestido en un sólo tono, apuesta por el fucsia, el verde aguamarina, el amarillo o el azul celeste, que favorecen muchísmo y son mucho más alegres que los ‘clásicos’.

4. Escote en la espalda. A la hora de elegir el escote de tu vestido debes tener en cuenta cómo es tu pecho. Esta temporada hemos visto mucho escote barco o en forma de corazón. La clave es que no vayas exagarada y que el protagonista sea el traje y no el escote. Además, muchos diseñadores han apostado por el escote en la espalda, que es súper favorecedor y una de las grandes tendencias en vestidos de noche también.

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5. Los flecos sustituyen a la manga larga. Este año, la Feria de Abril cae curiosamente en mayo y es más que probable que haga bastante calor en Sevilla durante toda la semana. Aunque el traje de flamenca más tradicional es de manga larga con volantes al final de la manga, esta temporada hemos visto algunos diseños más fresquitos para no sufrir las altas temperaturas sevillanas. Una de las novedades es cambiar la manga de tela por flecos largos que salen desde los hombros y cubren buena parte del brazo pero sin dar calor. Son elegantes, divertidos y dan un toque jacarandoso a la hora de bailar, que es a lo que se va a la Feria.

 

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fuente:http://www.teinteresa.es

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Parque Natural Sierra Mágina, Jaén

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El Parque Natural de Sierra Mágina es un espacio natural protegido de la provincia de Jaén  que cuenta con 19.900 declarado Parque Natural en 1989.

Con una superficie de casi 20.000 ha, y dispuesto de forma circular en torno al abrupto macizo montañoso de Sierra Mágina que le da nombre, el Parque Natural de Sierra Mágina constituye uno de los territorios montañosos más atractivos con que cuenta la provincia de Jaén. Su no muy extensa superficie y su gran riqueza naturística, le confieren una excepcional singularidad dentro del conjunto de espacios protegidos andaluces, permitiendo un amplio conocimiento, tanto de su diversidad natural como de sus valores culturales y etnológicos.

Sierra Mágina es un macizo montañoso integrado en el sitema subbético que se extiende por el centro sur de la provincia de Jaén  penetrando sus estribaciones en la Provincia de Granada por la Sierra de Alta Coloma. Sus límites están más o menos definidos por el valle del Guadalquivir  al norte, al este por el río Guadiana Menor y dehesas de Quesada, al sur por el río Guadahortuna  y al oeste por el río Guadalbullón.

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Está formada por un núcleo principal que supera los dos mil metros: 2.167 m del Pico Mágina. Peña de Jaén (2.157 m), Cerro Cárceles (2.060 m), Pico Almadén (2.032 m), Cerro Ponce (2.005 m), Miramundos (2.077 m) etc. y estribaciones separadas en mayor o menor medida del núcleo principal: Alta Coploma , Sierra Cruzada , etc. Sobresaliendo algunas como islas en el mar de olivos de la campiña como son Aznaitiín (1740m), La Golondrina, Etc. El relieve es siempre muy escabroso, y las pendientes alcanzan valores medios del 30% en algunos puntos.

Engloba todo o parte de los términos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar, Torres, todos ellos pertenecientes a la Comarca de Sierra Mágina, los cuales participan con diferente superficie de territorio protegido y una población en torno a los 30.000 habitantes. Otros municipios que se incluyen en el parque natural, no pudiendo pertenecer incluso a la comarca política son: Cabra de_Santo_Cristo”, Campillo_de_Arenas, Cárcheles, La Guardia de Jaén(actualmente en la Comarca del Área Metropolitana de Jaén), Larva, Mancha_Real (actualmente en la Comarca del Área Metropolitana de Jaén) y  Noalejo , estos últimos sin aportación de superficie protegida y sumando en total una población en esta área de influencia de unos 50.000 habitantes

Tiene uplaza_nevada.jpg_1842986851na numerosa flora, en las que se han catalogado más de mil especies, también hay especies autóctonas  de este Parque y algunos en peligro de extinción. Entre su fauna se pueden encontrar numerosas especies de roquedos  como el águila real o el halcón peregrino y la cabra montesa y el corzo entre los mamíferos.. A principios de siglo también habitaban quebrantahuesos y lobos . Su flora tiene anacamptis pyramidalis (Orquídea piraminal), Ophrys apifera (Orquídea abeja), Lithodora Nitida (Viniebla azul), Andryala agardhii Viola cazorlensis, Centaurea monticola, adelfa, agracejo, arce de montpellier, arenaria alfacarensis, cardo, cornicabra, encina, enebro, esparto, espino, …

DIGITAL CAMERAEl piso oromediterráneo, se extiende por encima de los 1800 metros de altitud y en él son frecuentes las formaciones de “pino salgareño” con “sabinas y enebros rastreros” que, junto a los piornales, constituyen los ecosistemas propios de la alta montaña mediterránea.

El más singular es el lindante con el valle del Guadiana Menor , donde las escasas precipitaciones, la oreografía del terreno y la erosión  han formado un desierto cuyos árboles son matorrales y pinares , además hay muchos más ecosistemas.

Las especies vegetales que habitan en los ecosistemas de la comarca son los matorrales bajos: tomillo, lentisco.

PuenteEs notable, asimismo, la fuerte presión del entorno humano sobre el Parque Natural, ya que éste aparece como una isla rodeada de tierras de cultivo. La actividad humana es, sin duda también, responsable de la fuerte alteración de la cubierta vegetal que ofrecen las montañas de Sierra Mágina, en las que numerosas laderas orientadas al sur y al este aparecen completamente erosionadas y desprovistas de vegetación.

mapa

La comarca guarda multitud de leyendas y misterios. El fenómeno de “las caras de Bélmez” es la referencia más clara y actual del componente mágico de la comarca. Treinta años después de su aparición, en agosto de 1971, los misteriosos rostros que aparecen en el suelo de la casa de María Gómez Cámara, en Bélmez de la Moraleda, siguen despertando el interés de los curiosos y siendo objeto de numerosos estudios científicos y parapsicológicos que, descartado el posible fraude, todavía no han conseguido explicar su origen.

Ecarasl curanderismo, la predicción del tiempo por “las cabañuelas”, la costumbre de tapar las cerraduras con las gachas de la Noche de Difuntos “para que no entren los espíritus”, las fiestas en torno al fuego y al agua, o las numerosas procesiones que se vienen realizando desde hace siglos para proteger los campos de plagas y sequías, son reminiscencias de antiguos rituales de origen incierto y expresiones de la memoria colectiva popular

Las cabañuelas es un método de predicción meteorológica utilizado en el sur de España  (en el norte de España se utiliza un sistema similar llamado témporas ) y América , son un conjunto de métodos tradicionales que pretenden predecir el tiempo atmosférico a largo plazo.

cabañuelas

Según parece, la palabra “cabañuelas” proviene de la festividad Judáica  de los Tabernáculos. En un documento de 1020 de Toledo se menciona que los judíos colgaban cien cabañuelas en su barrio en memoria de los años que pasó el pueblo judío vagando por el desierto del Sinaí.. Como en esta festividad judía se realizan ritos referentes a la predicción meteorológica, el término de cabañuelas adoptó en castellano ese significado.

Por otro lado, la palabra “témporas” tiene la misma raíz latina que “tiempo”. También es un término de predicciones a largo plazo, pero se realiza por estaciones del año.

El experto en cabañuelas (en España), que suele ser por costumbre una “persona del campo” (labriego o pastor), en principio sólo recurre a la observación de los primeros 24 días de agosto de cada año durante su transcurso para pronosticar qué tiempo será el que se disfrutará en los próximos doce meses, siendo los primeros doce días pronósticos de los meses en orden numérico ascendente (1=agosto; 2=septiembre, etc.) y los segundo doce días, pronostica los meses en orden numérico descendente (13=julio; 14=junio; etc.) siendo conocidos éstos últimos días como las retornadas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADesde el punto de vista científico, las cabañuelas carecen por completo de sentido a la hora de obtener predicciones sobre el tiempo meteorológico,

La persistencia de la creencia en la efectividad de las cabañuelas se debería, por tanto:

  • A la tradición y otros motivos culturales, como la necesidad que han tenido todas las culturas de predecir el tiempo, que ha llevado a tradiciones como el Día de la marmota y almanaques como el Calendario Zaragozano.
  • A la falta de precisión en las predicciones, que incluyen términos tan difusos como “calor sano”. Así, las predicciones obtenidas de las cabañuelas permiten margen de error tan amplio que, independientemente del tiempo que finalmente haga, es difícil que pueda considerarse que “han fallado”.
  • A que las predicciones son generalmente a un plazo lo bastante largo como para que el público en general las haya olvidado para cuando realmente ha pasado el periodo de la predicción.

Así, los centros meteorológicos oficiales no utilizan ni las cabañuelas ni las témporas  como apoyo a sus predicciones

El Día de la Marmota  es un método folclórico usado por los granjeros, especialmente de  EEUU y  Canadá, para predecir el fin del invierno, basados en el comportamiento del animal cuando sale de Hibernar el 2 de febrero.

800px-Groundhogday2005

Según la creencia, si la marmota al salir de su madriguera no ve su sombra, por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Si por el contrario, por ser un día soleado, la marmota “ve su sombra” y se mete de nuevo en su madriguera, significa que el invierno durará seis semanas más.

El día de la marmota señala (aproximadamente) la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinocio  de primavera (de forma similar a la fiesta de Halloween, que señala la mitad del periodo entre el equinoccio de otoño  y el solsticio de invierno

El Calendario Zaragozano es una publicación anual española  que incluye una predicción meteorológica no científica  del tiempo para un año, así como un almanaque . Este pequeño boletín se edita desde el año 1840 por Mariano Castillo y Ocsiero  (es la persona que aparece en la portada de la publicación, y que se anuncia como el «Copérnico español»), e incluye esas predicciones. Ya desde las primeras publicaciones se hizo muy popular, sobre todo entre los campesinos . El contenido del pequeño boletín viene indicado por el subtítulo: «Juicio Universal meteorológico, calendario con los pronósticos del tiempo, santoral completo y ferias y mercados de España». Es frecuente encontrarlo comercializado en librerías y  Quioscos .

El nombre del almanaque es un homenaje al astrónomo español Victoriano Zaragozano y Gracia Zapater  que en el siglo XVI elaboraba sus propios almanaques. Esta publicación, debido al éxito alcanzado en España, fue imitado en otros países de América Latina, como es el caso de Venezuela, donde en el siglo XIX se editaba el calendario de Rojas Hermanos

calendario_zaragozano_2014

Ya sea por las famosas Caras de Bélmez , el curanderismo, la predicción del tiempo por ‘las cabañuelas‘, las fiestas en torno al fuego o al agua y las numerosas procesiones que se vienen realizando a lo largo de los siglos en esta comarca para proteger sus campos de plagas y sequías, lo cierto es que Mágina mágica es un nombre muy adecuado para tan misteriosa cultura popular

 images

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Areneros de Triana , Antonio González Garzón

Los barcos areneros descargaban su mercancía en el antiguo muelle de la sal, junto al Puente de Triana.

Me llaman “El Arenero”
porque el pan que me he comío
se lo he sacao grano a grano
a las entrañas del río.

 

imageEsta es la soleá que cantaba Antonio González Garzón “El Arenero”, que habrían hecho suya los areneros de La Corta del Guadalquivir en Triana.

Decoración de agua dulce
que en el mar será salada,
sirve a resistentes barcos
mientras hacen su descarga.
El Guadalquivir vigila
a los hombres que en la plancha
guardan su gran equilibrioimage
con espuertas rebozadas.
Rebozadas con los áridos
que del rio son entrañas,
extraídas con los cazos
antes de salir el alba.
¡Ay, qrenero! ¡Arenero!
que trabajando en el río
entregaste toda el alma.
Aparecen en la orilla
areneros de Triana,
casi desnudos, descalzos,
dispuestos a tirar anclas.

Constituyen estos textos una magnifica descripción de la vida del arenero de Triana ilustrada con imágenes y viñetas antiguas que no tienen desperdicio.

image
Durante todo el dia mucha gente desocupada permanecía horas y horas recostadas en la baranda del puente de Triana para ver trabajar a los areneros y aplaudirles en el trabajo de pala, eran los llamados “mirones y vagos del puente” por eso el lugar recibió el nombre de “Casino de mirones”
Los areneros, sacaban de las entrañas del río la arena que, en reatas de borricos con serones repletos, vendían a pie de obra.
Más tarde llegaron los barcos areneros que remontaban el rio desde Sanlucar de Barrameda. A mano, a golpe de pala y sudor, la gabarra se completaba hasta completar 50 y 60 toneladas. Las máquinas aliviaron el trabajo de carga, pero también ayudaron a la construcción del nuevo azud aguas abajo del de La Corta. La boca del río se cerró, dejo de escupir tierra y se colmató, desaparecieron las playas, y la vida del arenero término.

image
Ya no quedan areneros en Triana. Presas, motas y escolleras mataron al río. Lo fueron parando poco a poco hasta matarlo. Un río quieto sin corriente que traiga y mueva cantos, gravas y arena, es tanto río muerto de areneros como de peces
Hace años en una Peña Flamenca de la más pura esencia como es Torres Macarena, se le dedicó un homenaje al cantaor trianero y ya desaparecido Antonio González Garzón “Antonio El Arenero” y en el cual participé dedicándole unas palabras.
Han pasado ya años, no tuve el detalle de anotar aquel día señalaito dedicado a su persona, gran error el cometido, a pesar de mi insistencia a todos aquellos participes del mundo del flamenco que deben anotarlo todo, con el objeto de tener las referencias históricas necesarias a la hora de escribir. Esto ocurrió a igual con el video de su actuación en la Peña Flamenca El Taranto de Almería, pero al menos nos quedamos con el disfrutar de su cante lleno del más añejo sabor trianero.

imageLejos quedan ya aquellos años de una Triana insólita, donde Antonio González Garzón, “Antonio el Arenero” engrandeció el cante del barrio con su estilo personal e inimitable.

 

ANTONIO GONZÁLEZ GARZÓN, cantaor payo más conocido en el mundo artístico del cante flamenco con el nombre de ANTONIO “EL ARENERO”, llamado así por haberse dedicado a acarrear la arena por el Guadalquivir, nació en el Barrio de Triana de su Sevilla, el 13 de abril de 1925, y murió en Sevilla, ciudad donde lo vio nacer el 2 de julio de 2004. Desde muy joven frecuentó las reuniones de los aficionados en distintos locales de su barrio natal, pero su revelación no tuvo lugar hasta 1.976, con motivo de cantar en público en el homenaje tributado al “Sordillo”, sucediéndose desde entonces sus recitales en Peñas Flamencas y en Festivales, y realizando junto al Teta y Márquez el Zapatero, un disco de larga duración, dedicado a los cantes del Zurraque, lugar donde trabajaron siempre los alfareros de Triana. El Arenero además de destacar en sus cantes por Solea, se destaca por sus cantes por Siguiriya y por Martinetes.

image

Antonio El Arenero. …Los conocimientos profundos del almíbar de los matices del Zurraque, el cultivo diario, el tamiz de la voz, la veracidad expresiva de su pronunciación junto a su poder de transmisión, conseguiría conectar a la primera con la afición. En la velá de Seña Santa Ana lo dejaban siempre el último para mantener concurrido el Altozano, que esperaba pacientemente su larga tanda de soleares. Aunque era conocedor de otros palos de la baraja cantaora, era en este palo madre donde invocaba con asiduidad los duendes del barrio.

image

De la mano de su gran valedor Emilio Jiménez, pasó de la intimidad de los cuartos y las reuniones de amigos a ilustrar conferencias con su cante, participar en ciclos culturales, recitales en peñas e ingresar en los circuitos de los festivales veraniegos. Llegó también a participar en eventos grandilocuentes como la Bienal de Sevilla y la Cumbre Flamenca de Madrid, así como alguna que otra salida al extranjero. Fue una bocanada de aire fresco su irrupción en los festivales flamencos junto con María La Perrata, María Soleá y María La Burra.
Si en los primeros años, aquello le gustó, a pesar del mal rato que pasaba en las previas, después de más de una década en el candelero y cuando la vorágine del mercadeo lo hacía actuar casi a diario, ya la cosa no le molaba y decidió mandar el artisteo más allá del Monte Pirolo, para estar tranquilo en su casa. Se le dieron numerosos homenajes en vida, siendo el de más relevancia el que se le tributó en la Peña Flamenca Torres Macarena.

 

Antonio González Garzón, que no “El Arenero”, quedo en la historia, como el gran difusor de estas formas expresivas en su máxima pureza.

El día 14 de agosto de 2.004 se le tributaría su último homenaje en Villanueva del Ariscal, con la participación de artistas trianeros.
En 1.982. Emilio Jiménez logra convencer a Antonio, al Teta, al Zapatero y a Oliver, para que plasmen su sabiduría en el microsurco y así se concibió con la producción de Blas Vegas “La Triana del Zurraque”, descolgándose a última hora Manuel Oliver ante la racanería de la firma Hispavox. Siendo acompañados por la guitarra de José Luis Postigo. Disco muy apreciado por los aficionados ya que contiene varios estilos de cante inéditos. Antonio no quedará muy satisfecho de la elección de sus cantes, ya que se queda afuera las soleares que llevaba cultivando toda la vida a favor de las que él le había escuchado a su padre, manifestando también que gravó unas seguiriyas, no incluidas, que fue lo mejor que ha cantado nuca por este palo.

image

En 2.005 la firma Pasarela saca la obra “Triana Cantaora” — entre el barro y la fragua — Donde aparece el cante suyo por soleá, recogido en directo.

Afortunadamenteimage en los archivos de radio y tv y en algunas peñas quedan registrados momentos memorables de su paso por el mundo de lo jondo, a la espera de ese productor aficionado que lo saque a la luz. -soníos negros-

 

Lejos  quedan ya aquellos tabernáculos sacramentales del cante, basílicas de duende y arte donde el cantar era dueño absoluto de un sentir de coplas que caminaban por las calles de la mano de cantaores de un magnánimo estilo personal en el cual Antonio “El Arenero” es una referencia viva y hermosa del cante de Triana. Que joya la encontrada aquel día del bautizo del barco “Maríta” fabricado por la sabia batuta de un carpintero de ribera y se escuchó por primera vez a la orilla de su río el cante de Antonio que dejó sorprendidos a propios y extraños, quedando enamorados de su voz personal e inimitable, que tesoro es el que tenemos ante nuestra presencia, cuanta sapiencia acumulada en una dilatada vida de avatares que moldearon el cante en la fragua del trabajo cotidiano, entre barcos y arenas, entre río y corriente, y que lejos queda ya aquel templo del cante como fue la taberna de Joaquinito Ballesteros, faro y guía de tu persona de niño, déjame Antonio, amigo mío, “El Arenero” para las gentes de Triana y para todos nosotros los que aquí nos encontramos que te dedique el piropo de unas décimas y una letra de soleá que han salido de un alma sentimental guiada y llevada por el amor y cariño que tenemos a tu persona y al barrio que con tu cante representas:

Cante, corriente y río
aire, viento y marea
En la Triana marinera
nace el amor del cantar
naciendo una voz plena
en noches de luna llena,
de soleares del ayer,
esas que tu cantaste
en rincones encendidos
Del barrio que te vio nacer

Arenero es tu nombre,
la soleá es tu cantar,
pregonando al aire
toito tu saber estar.
Que grande es tu soleá,
bello estilo y personal,
todo el que la escucha
nunca podrá olvidar
tu gran cante por soleá
Que nos hace llorar.

Los Ángeles bajaron
para escuchar un cantar,
en Antonio encontraron
El cante por soleá.

Fragancia y sonoridad,
de su río es la brisa,
Su cante es por soleá.
suave es la caricia
de corazón carpintero
que lleva en sus adentros
¡ Si! carpintero de coplas
de lamentos trianeros
el que lleva en su alma
Antonio “El Arenero”

Tu soleá alfarera
llena todo mi corazón
verdad que tu llevas dentro
Desatando mi pasión.
Una pasión sin freno,
un amor desmedido,
un cariño, el más querido
un dolor, el más sentido
el de la soleá de Triana
Por ti en Triana mecido.
¡ Si !
Los Ángeles bajaron
para escuchar un cantar
en Antonio encontraron
El cante por soleá

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Ruta Conventual,paseos para endulzar el alma.

imageHablar de la repostería monacal es hacerlo de tradición, de  recetas que se han transmitido a través de los siglos , de materias primas de primera calidad,amasado, elaboración y horneado artesanal con  ausencia de conservantes y de colorantes artificiales.

Pastelitos de Santa Marta, Trufas marteñas, Manjar de los Offreduccio, Bombones de Fray Silvestre, Tableta de chocolate “Desnudez de Fray Rufino” , Hugolinas y almendra, Bizcochos marroquíes y Tocinitos de mazapán , bocados que nos eleva a una experiencia con lo sublime, probablemente a lo celestial.
Yemas, borrachuelos, corazones de obispo, amarguillos, bienmesabe, pestiños, tocinos de cielo, mermeladas, confites, cortadillos al aguardiente, cocadas…

 

imageLa prolija lista de referencias de la repostería monacal es esencia no solo del patrimonio de las órdenes religiosas que han hecho de ellas un arte; sino también del patrimonio cultural y gastronómico de los pueblos, ciudades y regiones donde históricamente los conventos de clausura han llevado y llevan a cabo hoy día su obra.

Recetas ancestrales que siguen vivas. Algunas con más de 500 años de historia, y que hoy se siguen elaborando fieles a su origen, elaboraciones que se han ido transmitiendo de unas hermanas a otras, conservándose hasta nuestros días y convirtiendo los monasterios en verdaderos guardianes de la tradición.

La tradición no implica no abrirse a los nuevos gustos, adaptarse a los paladares del público o atender las limitaciones metabólicas. Los productos sin azúcar, aptos también para diabéticos, también han tenido entrada en el recetario conventual.

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Los monasterios y conventos más dulces, paseos para endulzar el alma.

Granada, Jaén y Almería cuentan con numerosas órdenes religiosas que elaboran de manera artesanal y venden delicias navideñas

En  navidad hemos tenido tiempo libre para disfrutar de la ciudad en la que se vive o para hacer algún viaje. También es tiempo de comprar polvorones, mantecados, yemas, almíbares de frutas, alfajores y muchos dulces monacales más en los conventos y monasterios de nuestras provincias y de paso hemos podido aprovechar para visitar –si se permite– la riqueza artística y arquitectónica de estos centros en los que se elaboran los deliciosos dulces.

Granada, Jaén y Almería disponen de una gran riqueza y tradición en dulces hechos por las monjas, así como de templos religiosos con una gran belleza arquitectónica enclavados en zonas históricas de las ciudades.

En Granada, en el barrio del Realejo se pueden comprar estos ricos productos en el real monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago. Está en la calle Santiago, 20, y el horario de venta es de 9.00 a 19.00 horas. Son famosas son frutas escarchadas y mermeladas y sus mantecados.

Tras dejar atrás el silencio del monasterio se puede dar un agradable paseo por el Realejo para después ir al monasterio de San Jerónimo, donde se elaboran ricos almíbares. En este majestuoso espacio llama la atención su gran claustro, plantado de naranjos, con una vista espectacular de la iglesia y de la galería de convalecientes.

La siguiente propuesta en esta ruta conventual nos lleva hasta la calle Gloria, concretamente al monasterio de San Bernardo, en el que la elaboración de los dulces es una verdadera obra de arte. Se pueden adquirir mantecados, polvorones, nevaditas, batatines y su especialidad más selecta es el llamado quesito de Belén. El horario es de 10.30 a 18.00 horas. No muy lejos, en la Carrera del Darro, está el monasterio de Santa Catalina de Zafra. Venden roscos de vino, polvorones, mantecados y su dulce estrella es de bizcochada de Gloria, que sólo hacen por encargo. El horario de atención al público es de 10.00 a 18.45 horas.

Tras visitar a las hermanas de la orden de las Dominicas se puede seguir el paseo por el Albaicín hacia la calle de Santa Isabel la Real, para detenerse en el monasterio de Santa Isabel la Real; sólo por ver su fachada y entrada merece la pena. En las Franciscanas Clarisas tienen roscos de anís, castañas de mazapán, hojaldrinas, cocos y pastas de turrón entre otros dulces. Se puede llamar a la puerta para comprar sus delicias desde las 9.00 hasta las 18.30 horas.

Otras hermanas que también fabrican artesanalmente dulces esos días en Granada son las Clarisas del Santo Ángel Custodio, Clarisas de la Encarnación Clarisas de la Inmaculada Concepción (Alhama de Granada) y las Capuchinas de Nuestra Señora del Espino (Chauchina).

En Jaén, las monjas de los antiguos conventos –de clausura– también elaboran por navidad deliciosas piezas gastronómicas. Uno de esos templos es el monasterio de Santa Úrsula, cuyas yemas de Santa Úrsula están exquisitas y son muy conocidas.

El convento de Las Ursulinas o de Santa Úrsula de las Madres Agustinas está en el emblemático barrio de la Magdalena. Dice la tradición que la receta de estas renombradas yemas las trajeron desde un convento del Cuzco, en Perú. Fundado en el siglo XVI, su capilla es de gran interés.

También son famosas las yemas de Santa Clara, elaboradas en el convento de las Clarisas del barrio de San Bartolomé. Muchos de estos dulces se hacen con los huevos que llevan las novias para que no llueva en su boda.

En el monasterio de Santa Teresa también hay obrador en el que se elaboran ricos dulces navideños. Fundado en 1615, presenta un gran retablo, con pinturas de Sebastián Martínez y Ambrosio de Valois. En su interior se encuentra una copia manuscrita del ‘Cántico Espiritual’, de San Juan de la Cruz. Fue el primer monasterio Carmelita dedicado a Santa Teresa. También es muy conocido por sus trabajos de confección.

Riqueza arquitectónica

En Almería las yemas más famosas y ricas se hacen en el convento de clausura de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, conocidas como Las Puras. El convento representa uno de los conjuntos artísticos más importantes de la ciudad. Lo declararon Bien de Interés Cultural en 1982. De la edificación, destaca la iglesia, el claustro y la zona del compás de acceso desde la calle Cervantes, con una portada del siglo XIX y el claustro posterior. En el monasterio de la Encarnación de las Clarisas, en la calle Jovellanos, también se elaboran ricos manjares navideños.

Tras saludar a las monjas con un ‘Ave María Purísima’, quienes hagan esta ruta también podrán saborear los ruidos del silencio de estos recintos de clausura y su patrimonio artístico. En muchos conventos y monasterios no se puede acceder al interior, pero los lugares donde están enclavados y sus fachadas son de una gran belleza artística.

Las monjas hacen de manera artesanal todos los productos, muchos de ellos por encargo. Son verdaderas joyas gastronómicas. Con el dinero que obtienen de los productos navideños se mantienen buena parte del año. Se pueden comprar mantecados, polvorones, alfajores, mazapanes, roscos (aceitones, de anís, de vino, de canela), yemas, pastelitos de gloria, mermeladas, licores, turrones, frutas en almíbar y escarchadas.
Descubra el sabor tradicional y artesano de conventos y monasterios andaluces.

Torremolinos
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos reunió en la 9ª Feria del Dulce de Convento , el pasado diciembre, una de las mayores muestras de la pastelería y la confitería monacal que se produce en Andalucía. Un certamen que acerca al público malagueño la tradición pastelera de los conventos de clausura andaluces, en muchos casos de transmisión secular.

Borrachuelos, mostachones, yemas de San Leandro, corazones del Obispo, huesos de chocolote, alfajores, sultanas, membrillos, trufas, roscos o “encomiendas” son algunos de los típicos dulces, no solo navideños, que forman parte del catálogo de productos en exposición y venta.

El acceso al recinto es libre, tratándose esta de una actividad sin ánimo de lucro del Palacio de Congresos y el Ayuntamiento de Torremolinos, con la colaboración de voluntarios de peñas y asociaciones de la localidad para atender los stands que integran la muestra.

La recaudación por la venta de los dulces y postres confeccionados por las religiosas no solo ayudarán al sostenimiento de los gastos diarios de esas órdenes, sino al mantenimiento de los conventos y monasterios participantes, en muchos casos de enorme valor histórico-artístico y obligación que, en muchos casos, tienen que soportar a su cargo.
Los que estéis el próximo año en diciembre por la zona, no olvidéis que es una actividad curiosa que os puede proveer de excelentes productos para celebrar las navidades
Os dejamos una lista que os puede resultar útil en el futuro.

CÁDIZ
Monasterio Espíritu Santo.Cádiz
Convento de San Cristóbal.Medina Sidonia
Convento de Jesús Nazareno.Chiclana de la Frontera
CÓRDOBA
Monasterio de Santa Ana y San José.Córdoba
Convento de Santa Clara de la Columna.Montilla
Convento de Santa Clara.Belalcázar
Clarisas de Santa Cruz.Córdoba
JAÉN
Convento de la Inmaculada Concepción.Jaén
Convento de San Antonio.Baeza
Real Monasterio de Santa Clara.Úbeda
Convento Madres Trinitarias.Martos
Monasterio Mercedarias Carmelitas Descalzas.Úbeda
SEVILLA
Monasterio de San Leandro.Sevilla
Convento de Santa Paula.Sevilla
Convento de Santa María la Real.Bormujos
Convento de la Purísima Concepción.Marchena
Convento de San Andrés.Marchena
Convento de la Encarnación.Osuna
Convento de Santa Clara.Morón de la Frontera
Real Monasterio de San Clemente.Sevilla
Santa Clara Alcalá de Guadaira.Alcalá de Guadaíra
Monasterio Madre de Dios de la Piedad.Sevilla
Monasterio de Santa María.Morón
Monasterio Purísima. Concepción.Osuna
MÁLAGA
Monasterio de la Encarnación.Antequera

Monasterio de la Asunción.Puerto la Torre

Monasterio Santísimo. Sacramento.Cañete la Real
Monasterio Clarisas.Coín
Convento del Patrocinio.Ronda
GRANADA
Comendadoras de Santiago, Madre de Dios.Granada
Convento del Santo Ángel Custodio.Granada
HUELVA
Monasterio Sta. Catalina Mártir.Huelva
Aunque ahora nos parezca imposible asimilar una migaja mas de dulce, seguro que el próximo año este artículo nos resultará muy útil.

 

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Rutas para” tapear “en el centro de Sevilla.

Aunque ya están acabando estas fiestas navideñas, aún nos queda un pa r de días para disfrutar de una navidad  suave y esplendida en el sur.

Para los que tengáis el placer de estar por Sevilla, os vamos a recomendar  rutas  de tapeo  muy agradables.

Avenida de la Constitución y aledaños

imageLa zona cercana a la Catedral es una de las más frecuentadas a lo largo de todo el año y especialmente en estos días navideños. Y por sus calles cercanas se ofrece un sinfín de posibilidades de tapear en establecimientos en los que se puede degustar desde las tapas más tradicionales a otras más vanguardistas. Lugares obligados son Casablanca, en plena Avenida de la Constitución, restaurante La Moneda, al lado del arco del Postigo; la tradicional Bodeguita Morales y la Freiduría La Isla; ya en Placentines Robles Placentines y detrás de la Plaza Nueva la Flor del Toranzo. Indispensables todos.

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El arenal

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De la zona de la Avenida de la Constitución, cruzando el Arco del Postigo, nos adentramos en la zona del Arenal. Alrededor de la plaza de toros de la Maestranza podemos encontrar lugares donde el tapeo se hace indispensable, como el Bar Taquilla, con un extraordinario ambiente taurino: el Bar Ventura, lugar de encuentro de aficionados taurinos; el siempre sorprendente restaurante Infanta; la Bodega Romero o, ya en la calle Reyes Católicos, el clásico El Cairo

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Santa Cruz

imageCruzamos del Arenal a la antigua judería hispalense y nos encontramos, siempre presidido por la Giralda, el emblemático barrio de Santa Cruz, donde conviven diariamente sevillanos y foráneos pero donde nadie es extraño. El tradicional Bar Las Columnas, en plena calle Mateos Gago, es buena prueba de ello. Justo al lado, el Bar Giralda y su toque de distinción. Un poco más arriba, la bodega La Fresquita, con su tapeo sevillano. Y ya metidos en la zona más neurágilca de este barrio, Las Teresas. Frente a dicho establecimiento, Casa Plácido. Y en el corazón, Casa Román. Un deleite para los sentidos.

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Plaza Nueva,  Sierpes…

imageOtra zona donde encontramos numerosos templos del tapeo al sevillano modo, que diría un rancio hispalense. Por la calle Velázquez llega el olor inconfundible del adobo de Blanco Cerrillo, mientras que detrás de Sierpes la tapas tradicionales de Manolo Cateca parecen tener continuación en Entrecárceles, al lado del Salvador. El restaurante Barbiana y Becerra hacen que esta zona, lo mismo que la bodega Góngora, sea sitio altamente recomendable. Y un poco más hacia arriba, en la calle Canalejas, dos clásicos indispensables para tapear. Por un lado, el restaurante El Burladero. Y en la misma acera, Donald. Casi nada…

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Nos adentramos en la zona donde las abacerías se hacen fuertes y dan a la zona ese toque asolerado de sus tapas tradicionales que en estas fechas sirven para restablecerse del cansancio de tanto tiempo andando. Casa Ricardo, a la espalda de la basílica del Gran Poder, es una prueba de ello. Lo mismo que la Abacería de San Lorenzo, o en plena plaza de la Gavidia, Amarillo Albero y frente a ella, la bodega Dos de Mayo. Hay que ir un poco más hacia San Vicente para encontrarte con Bar Rodríguez. Buenos sitios para reponer fuerzas.

 

Santa Catalina

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Acudimos a la zona de la Encarnación, Santa Catalina, plaza Ponce de León… otras zonas clásicas de Sevilla para el tapeo en su máxima expresión. Algo que encontramos en El Rinconcillo, uno de los bares más antiguos de Sevilla; o El Tremendo, donde los salazones son los reyes. La Giganta, muy cerquita, sirve de nexo de unión con la Plaza del Cristo de Burgos para llegar hasta la Taberna Coloniales. Y un poquito más arriba, en la calle Imagen, la tradicional cafetería Spala.

Santa María la Blanca

 

Pasamos antes por el barrio de Santa Cruz. Y justo en la linde se encuentra la zona de Santa Maimagería la Blanca, donde el trasiego diario es increíble y sus bares y restaurantes ofrecen todo tipo de tapas. Modesto convive con los Jardines de Murillo, lo mismo que la Freiduría Puerta de la Carne. Igualmente, el bar cervecería Mezquita ofrece sus tradicionales tapas, lo mismo que el restaurante El Cordobés.

 

La Alameda de Hércules.

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Un lugar extraordinario para pasear y, slobre todo, tapear. La evolución de esta zona típicamente sevillana también tiene su toque en los bares y restaurantes. Desde cervecerías, como Realito, a la Almanara, pasando por Al Solito Posto, Avanti con la Guaracha o el tradicional bar Las Columnas. Y también Aljibe. Pero no nos quedemos sólo aquí. Por sus aledaños, nos daremos una vuelta por la calle Calatrava y entremos en Antojo, o por Correduría para deleitarnos en La Fábrica y en La duquesa. Y si pasamos por Peris Mecheta, es obligado tapear en La Madraza. Un sinfín de posibilidades en estas fechas navideñas.

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Cordoba, Patrimonio de la Humanidad.Una Joya andaluza.

imageEs la tercera ciudad de Andalucía tanto por tamaño como por población, sólo por detrás de Sevilla y Málaga. Hoy es una ciudad de tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la República romana, o de la provincia Bética durante el Imperio romano y del Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la Península Ibérica. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar con alrededor de un millón de habitantes hacia el siglo X, siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo.

imageLas mezquitas, las bibliotecas, los baños y los zocos, abundaron en la ciudad, gestándose las bases del Renacimiento europeo. Durante la larga Edad Media europea, en “Corduba” florecieron las letras y las ciencias. La ciudad contó con multitud de fuentes, iluminación pública y alcantarillado, durante la época de mayor esplendor califal.

Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Diez años antes, en 1984, lo había sido la Mezquita-catedral de Córdoba. Fue candidata a la capitalidad cultural europea para el año 2016, siendo finalista para representar a España. Además la Fiesta de los Patios Cordobeses fue designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en diciembre del 2012.

Córdoba ha sido el lugar del nacimiento de tres grandes filósofos: el estoico romano Séneca, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. También nacieron en Córdoba los poetas Lucano, Ibn Hazm, Juan de Mena, Luis de Góngora y Ángel de Saavedra, también conocido como el Duque de Rivas.

El significado etimológico del nombre de la ciudad ha sido largamente discutido en la historiografía no existiendo en la actualidad consenso al respecto. El primer nombre conocido para la población es el de Corduba otorgado bajo la forma de Colonia Patricia Corduba tras la fundación romana de la ciudad en el siglo I a.C. y que se supone anterior. Dado que la primera aparición de Córdoba en textos antiguos hace referencia al establecimiento de un puesto comercial fenicio en las inmediaciones de la ciudad, se ha dado un posible origen semítico al topónimo. De este modo Qorteba vendría a significar molino de aceite, para algunos autores, o bien ciudad buena a partir de Qart-tuba para otros. Otras etimologías hacen referencia a la existencia de un asentamiento íbero anterior a la llegada de los fenicios considerando que la terminación uba es ampliamente conocida en Hispania significando bien colina o bien río., referido como Oba el antiguo nombre del río Guadalquivir, siendo Kart-Oba la “ciudad del Obo”

imageTodo el término municipal de Córdoba se halla dentro de la cuenca del Guadalquivir, río que lo atraviesa totalmente y actúa como receptor de todos los cauces menores del municipio. Nacen en la sierra los afluentes Guadiato y Guadalmellato, con caudal todo el año y numerosos arroyos estacionales. Todos estos cursos de agua ejercen una fuerte acción erosiva en el terreno debida a la gran pendiente que deben salvar antes de verter sus aguas al Guadalquivir. Al sur del término se encuentra el afluente Guadajoz con numerosos arroyos estacionales que forman una compleja red en la campiña.

Fue capital de la provincia romana Provincia Hispania Ulterior Baetica (Bética), una época de esplendor, en la que llegimageó a contar con numerosos edificios lúdicos, proporcionando al mundo latino grandes filósofos como Lucio Anneo Séneca, oradores como Marco Anneo Séneca y poetas como Lucano. Más tarde pudo formar parte de la provincia de Spania del Imperio bizantino, aunque este hecho no está demostrado.

 

 

En el año 711, los ejércitos árabes y bereberes invadieron la península ibérica, y en menos de siete años casi todo el territorio llegó a estar ocupados por los invasores. Córdoba fue capital del Emirato Independiente y del Califato Omeya de occidente, época en la que alcanzó su mayor apogeo, llegando a tener entre 250.000 y 500.000 habitantes, siendo en el siglo X una de las ciudades más grandes del mundo, así como nodo cultural, político y económico. Recientes hallazgos arqueológicos en zonas urbanas que se consideraban que debían estar ocupadas por almunias y huertas, como el meandro del Río Guadalquivir entre el barrio de Levante, el barrio de Fátima y el Polígono de Las Quemadas, hacen suponer cierto el margen de los 500.000 al millón de habitantes del que hablan las crónicas musulmanas hacia el año 1.000.

Durante el gobierno de Abderramán I, se empezó a erigir la gran Mezquita de Córdoba (completada en el siglo X) sobre la base de la Basílica de San Vicente Mártir, templo compartido por musulmanes y cristianos hasta esa fecha. Los cristianos debieron levantar a partir de entonces su iglesia en las afueras de Córdoba. Se afirmaba que en la Mezquita se conservaba el brazo de Muhammad, y llegó a ser lugar de peregrinación para los musulmanes.
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Una publicación dice: “Su carácter sagrado solo lo superaba La Meca y […] el visitarla absolvía a los fieles de la obligación de hacer el peregrinaje a Arabia”.

Igualmente, la ciudad contaba con una famosa universidad y una biblioteca pública que contenía unos 400.000 volúmenes. Había veintisiete escuelas gratuitas para enseñar a los niños pobres, y el nivel de alfabetización, tanto de los niños como de las niñas, era muy alto. Los jóvenes que pertenecían a la nobleza de los reinos católicos del norte de España recibían su educación en la corte mora, y las mujeres ricas de Francia encargaban en Córdoba sus trajes más elegantes. La ciudad estaba adornada con jardines, cascadas y lagos artificiales, y mediante un acueducto, se suministraba agua dulce en abundancia a las fuentes y los baños públicos, de los que, según un cronista musulmán, había setecientos. Por toda la ciudad podían verse suntuosos palacios, uno de los cuales, al-Zahra (Medina Azahara), a las afueras de Córdoba, requirió veinticinco años y el duro trabajo de 10.000 obreros para completarse. Sus ruinas testifican aún hoy de su anterior grandeza.

No obstante, la muerte de Almanzor desató la anarquía en Córdoba y una disputa abierta por el poder, que dio pie en los primeros años del segundo milenio al saqueo y el pillaje de Córdoba y la Medina Azahara. La antigua joya de la corona quedó relegada en pocos años a ciudad de importancia secundaria en el contexto peninsular, musulmán y europeo.

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En 1236 Fernando III El Santo toma la ciudad. Dicho monarca ordena la edificación de las denominadas iglesias fernandinas. Alfonso X establece el convento de Santa Clara y durante el reinado de Alfonso XI se edifica la Sinagoga de Córdoba. Así mismo, y para conmemorar la victoria de la batalla del Salado sobre los benimerines, se edifica la Real Colegiata de San Hipólito, donde se encuentra enterrado este rey y su padre. También durante su reinado se empieza a edificar el Alcázar de los Reyes Cristianos.

En la actualidad se trata de una de las ciudades mejor conservadas de España, con un centro histórico muy extenso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 17 de diciembre de 1984. Así mismo, la ciudad presenta zonas referentes de la moderna Córdoba del siglo XXI, como los barrios de Zoco y Plan Renfe por su calidad urbana.

Córdoba fue candidata a la capitalidad cultural europea en el año 2016.

Córdoba, ciudad milenaria, posee el segundo casco histórico más grande de Europa, el mayor espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es precisamente en él donde se aglomera gran parte de los edificios históricos de la ciudad. En él cabe destacar el edificio más importante y símbolo de la ciudad, la Mezquita de Córdoba y actual catedral que, junto al Puente Romano, forman la más conocida faceta de la ciudad. De la época romana pueden encontrarse, además del puente, el Templo romano situado en la calle Capitulares y dedicado en su tiempo al culto imperial, el Teatro romano situado bajo el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba; es el más grande conocido de toda Hispania, el Mausoleo romano dedicado a una familia acomodada de la época, el foro colonial, el foro adiectum, el anfiteatro y los restos del palacio del emperador Maximiano Hercúleo en el Yacimiento Arqueológico de Cercadilla.
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Cerca de la mezquita-catedral se emplaza la antigua judería formada por multitud de calles irregulares, tales como calleja de las Flores y la calleja del Pañuelo, en las que pueden visitarse la sinagoga y la Casa de Sefarad. En el extremo suroeste del casco antiguo se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, antiguo alojamiento de los reyes y sede de la Inquisición, y adyacente al mismo se hallan las Caballerizas Reales, lugar de crianza del caballo andaluz. Cerca de las caballerizas se encuentran, junto a la muralla, los antiguos baños califales. En el sur del casco antiguo y al este de la mezquita, situada en la plaza del Potro, se halla la Posada del Potro, mencionada en obras literarias como Don Quijote y La Feria de los Discretos. Tanto la posada como la plaza reciben su nombre de la fuente situada en el centro de la plaza, la cual representa a un potrillo. No lejos de esta plaza se encuentra el Arco del Portillo.

A lo largo del cauce del Guadalquivir se encuentran los Molinos del Guadalquivir, edificios de la época musulmana que aprovechaban la fuerza de la corriente para moler la harina tales como el Molino de la Albolafia, el Molino de la Alegría, el Molino de Martos, el Molino de Enmedio, el Molino de Salmoral, el Molino de San Antonio, el Molino de Hierro, el Molino de Téllez, el Molino San Rafael y el Molino de Don Tello.

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Rodeando el extenso casco histórico se sitúa la antigua muralla romana, de la cual se conservan algunos lienzos; la Puerta de Almodóvar, la Puerta de Sevilla y la Puerta del Puente, que son las tres únicas puertas que se conservan de las trece que tuvo la ciudad; algunas torres como la torre de la Malmuerta, la torre de Belén y la torre de la Puerta del Rincón; y las fortalezas de la torre de la Calahorra y la torre de los Donceles.

Repartidos por todo el casco antiguo se encuentran edificios palaciegos tales como el Palacio de Viana, Palacio de la Merced, Palacio de Orive, Palacio de los Aguayos, Palacio de los Luna, Palacio del Duque de Medina Sidonia, Palacio de los Marqueses del Carpio y el Palacio del Marqués de Benamejí entre otros.

A las afueras de la ciudad se encuentra el conjunto arqueológico de la ciudad de Medina Azahara (Madinat Al-Zahra) que constituye junto con la Alhambra de Granada la cumbre de la arquitectura hispanomusulmana.

Otros monumentos son:

Cuesta del Bailío
De la época califal se conserva el Alminar de San Juan, procedente de una antigua mezquita.

Iglesias fernandinas
Las Iglesias Fernandinas son 12, y son aquellos templos cristianos que fueron mandados erigir en Córdoba (muchos fueron transformación de mezquitas que, a su vez, habían sido iglesias durante el período visigótico) por Fernando III “El Santo” tras la reconquista de la ciudad en el siglo XII. La misión de cada una de estas iglesias era doble. Por una parte, la de ser centros espirituales de la ciudad, funcionando como iglesias, y por otra parte, ser los centros administrativos de la ciudad de Córdoba, siendo cada una de las iglesias, cabeceras de los barrios o collaciones en los cuales se dividía la ciudad desde la Edad Media y hasta el siglo XX.

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La ciudad de Córdoba posee en la actualidad siete puentes:

Puente romano de Córdoba sobre el río Guadalquivir. Al fondo, la Mezquita-catedral.
Puente Romano: Puente situado sobre el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, que une la zona del Campo de la Verdad con el Barrio de la Catedral.
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Fue el único puente con que contó la ciudad durante 20 siglos, hasta la construcción del Puente de San Rafael, a mediados del siglo XX. El 9 de enero de 2008 se inauguró la mayor remodelación que el Puente Romano ha tenido en su historia. Construido a principios del siglo I d. C., durante la época de dominación romana en Córdoba, sobre el río Guadalquivir (probablemente sustituyendo a uno más primitivo de madera), tiene una longitud de unos 331 metros y está compuesto por 16 arcos, aunque originalmente tuvo 17.

Fue un importante medio de entrada a la ciudad desde la zona sur de la península Ibérica por ser el único punto para cruzar el río sin utilizar ningún tipo de embarcación. Probablemente la Vía Augusta que iba desde Roma hasta Cádiz pasaba por él.

A un lado del puente se encuentra la torre de la calahorra y al otro se encuentra la puerta del puente. A lo largo de su historia ha sufrido numerosas reconstrucciones, principalmente una en la época califal, una después de la Reconquista y otra a principios del siglo XX. Estos arreglos fueron más de carácter estético que estructurales. De hecho, sólo el arco número 14 y número 15 (comenzando a contar desde la Puerta del Puente) son originales. La restauración no estuvo exenta de polémica debido al carácter ambicioso del proyecto que quiso devolver al puente un aspecto lo más parecido posible al original. Para ello, se limpiaron los tajamares, se descubrieron los sillares originales, se sustituyó el adoquinado por un suelo liso de granito y se rehabilitó una hornacina existente dedicada a San Acisclo y Santa Victoria. Igualmente, se recuperó el nivel original del extremo norte del puente, enrasado con la Puerta del Puente y el Paseo de la Ribera.

Puente de San Rafael: El Puente de San Rafael de Córdoba (España) está formado por ocho arcos de 25 metros de luz y con una longitud entre estribos de 217 metros. La anchura es de 18,5 metros entre pretiles, distribuidos en 12 metros de calzada adoquinados para cuatro circulaciones y dos aceras losadas de cemento. Este puente fue inaugurado el 29 de abril de 1953 por el General Franco siendo Antonio Cruz Conde alcalde de la ciudad. Este puente fue el segundo puente que tuvo Córdoba después del Puente Romano uniendo la Avenida del Corregidor con la Plaza de Andalucía.
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Puente de Andalucía: Este puente está situado en el río Guadalquivir en Córdoba. Este puente forma parte de la ronda oeste de Córdoba, formado en la parte del río por un puente colgante.

Puente de Miraflores (Córdoba): Conocido como “El puente oxidado”. Este puente une la calle San Fernando y Ronda de Isasa con la península de Miraflores. Fue diseñado por Herrero, Suárez y Casado e inaugurado el de 2 de mayo de 2003. Al principio, en 1989, se había barajado la propuesta del arquitecto-ingeniero Santiago Calatrava, de aspecto parecido al puente Lusitania de Mérida; pero finalmente fue descartado por su posible impacto en el conjunto artístico del casco histórico, debido a que con su altura podría tapar la visión de la Mezquita.

Puente de la Autovía del Sur: Situado en Córdoba en el río Guadalquivir, es un puente que conforma esta autovía y la ronda sureste de Córdoba.

Puente de Abbas Ibn Firnás: Situado en Córdoba en el río Guadalquivir, este puente se inauguró el 14 de enero de 2011 y forma parte del tramo sur de la variante oeste de Córdoba, CO-32.

Puente del Arenal: Situado en Córdoba en el río Guadalquivir, que conecta la avenida del Campo de la Verdad con el Recinto Ferial de Córdoba.
También existen otros puentes como el viaducto que une la Avenida Arroyo del Moro y la Glorieta del Poeta Ibn Zaydun o el Puente Romano de Alcolea, localizado entre las barriadas periféricas de Alcolea y Los Ángeles.

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La Gastronomía.

La cocina cordobesa posee una rica tradición culinaria, enmarcada en la cocina andaluza. Cocina de los gazpachos andaluces, el salmorejo cordobés las paellas, el rabo de toro, etc. La influencia de la cocina andalusí (en árabe: ???????) es muy permente en algunas preparaciones culinarias. Como en los guisos con aceite de oliva, el vinagre, el pan rallado, el ajo, perejil, azafrán, etc. Algunos autores mencionan como la cocina cordobesa ha cedido a la fama del turismo, olvidando algunos platos clásicos. Al igual que otras gastronomías de la comunidad andaluza, ha devenido en algunos casos urbanos en un servicio de tapas.
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La cocina de Córdoba se compone de dos áreas específicas. Por un lado existen los platos cortijeros (denominados camperos): el salmorejo, el carnerete, las migas, el gazpacho. Frente a los platos de campiña, como ejemplo: la paella de campiña, el potaje de habas secas, etc. Existe una influencia de las cocinas del norte de África y de esta forma se tienen platos como los pichones con aceitunas e igualmente los pichones a la almendra. Este tipo de platos también pueden encontrarse, con algunas variaciones, en Marruecos y Túnez.

La cocina cordobesa posee una rica tradición culinaria, enmarcada en la cocina andaluza. Cocina de los gazpachos andaluces, el salmorejo cordobés las paellas, el rabo de toro, etc. La influencia de la cocina andalusí (en árabe: ???????) es muy permente en algunas preparaciones culinarias. Como en los guisos con aceite de oliva, el vinagre, el pan rallado, el ajo, perejil, azafrán, etc.

La cocina de Córdoba se compone de dos áreas específicas. Por un lado existen los platos cortijeros (denominados camperos): el salmorejo, el carnerete, las migas, el gazpacho. Frente a los platos de campiña, como ejemplo: la paella de campiña, el potaje de habas secas, etc. Existe una influencia de las cocinas del norte de África y de esta forma se tienen platos como los pichones con aceitunas e igualmente los pichones a la almendra.

Al ser Córdoba la capital de la provincia romana Bética, la aparción de los gustos de una cocina romana, previamente los fenicios trajeron el olivo y los romanos diseminaron su cultivo.
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Una de las actividades históricas más relevantes, es la apareción en la edad media la influencia de la cocina andalusí en la zona. La ciudad de Córdoba fue capital del Califato Omeya. Según Évariste Lévi-Provençal en el año 800, durante el reinado de Abderramán II el poeta Ziryab lleva los gustos y las prearaciones de Badgad a los altos mandatarios cordobeses. De la misma forma cabe destacar diversas influencias de la Gastronomía sefardí (algunos casos como el guiso de habas secas con berenjenas, el gazpacho blanco de harina de habas). Durante el periodo de Reconquista los cristianos introdujeron el consumo del cerdo en la cocina cordobesa, así como los rituales de la matanza del cerdo.
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En la región vitivinícola de Montilla se inventa, en el siglo XVIII, el tipo de vino que se denomina amontillado. Este tipo de vino devendrá en la denominación Montilla-Moriles. En el siglo XIX la cocina cordobesa comienza a popularizar el gazpacho andaluz (elaborado con tomate) y lo incorpora entre sus platos significativos.

Los ingredientes de la cocina cordobesa oscilan entre las diversas oportunidades de verduras de a huerta a las carnes del interior. Por regla general aquellos que se encuentran a mano en las casas.

Los pescados no existen tal y como puede verse en otras cocinas andaluzas, debido en parte por su aislamiento del mar.

La cocina cordobesa posee especialidades de muy pequeña área de influencia, por eso algunas preparaciones poseen el genitivo de la localidad.

Uno de los ingredientes destacables, por ser la provinica tierra olivarera es el aceite de oliva (generalmente del valle del Guadalquivir).

Verduras: Comparte popularidad de los productos de la huerta el gazpacho andaluz, siendo de esta sopa fría el salmorejo el representante culinario con mayor identidad cordobesa. El salmorejo no sólo se toma como primer plato, sino que además participa como salsa que acompaña a otras preparaciones, como puede ser el conejo, o las perdices en salmorejo. El salmorejo posee en la cocina cordobesa sus variantes como puede ser el carnerete (elaborado con miga de pan frita a la que se añade huevos batidos que se hacen en sartén), el pimporrete (variante del salmorejo popular en Almedinilla).

Existen otros gazpachos en la provicia, como pueden ser el ajoblanco cordobés, los gazpachos de jeringuilla.

Empleando habas (alimento típico de algunas provincias de Andalucía) se tiene el revoltillo de Baena.

El picadillo cordobés (elaborado a base de pepino, cebolla, pimiento y tomate finamente picados y aliñados con aceite de oliva, vinagre y sal).

Entre los platos de patata se encuentra el ajo de la mano (que comparte receta con la cocina jiennense), las “joecas” (patatas en salsa) típicas de Aguilar de la Frontera.

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Otras preparaciones con verduras son la ensaladilla cordobesa, el ajili mojili, o el ajo colorao.

Entre los cocidos se encuentra la olla cordobesa típica comida de los jornaleros que posee poca diferencia de los cocidos andaluces y castellanos, el potaje de habichuelas “Amonás”.

Los garbanzos de Cañete de las Torres son muy famosos.

Entre las frutas se tienen las preparaciones con naranjas como el remojón (una especie de fantasía de gazpacho), igualmente las denominadas “naranjas picás en tierra”.

Carnes y Pescados: En los platos más conocidos de carne se encuentra el rabo de toro estofado.

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La matanza del cerdo deja fiambres como el jamón serrano y embutidos como salchichón de Pozoblanco y las morcillas de Fuente Ovejuna, Baena (generalmente cebolla) e Hinojosa. La raza del cerdo ibérico se suele criar en libertad en las praderas de la dehesas cordobesas.

Entre los platos de carne de vacuno se encuentra la ternera con alcachofas a la cordobesa, el caldillo de conejo, el cochifrito de cabrito, la chanfaina, las manos de cerdo al horno, el cordero a la miel, etc. Los flamenquines (mezcla de carne de cerdo y vacuno).

Las preparaciones de huevo son la tortilla de San José.

Entre los quesos se encuentra el de Pedroches (procedente del Valle de los Pedroches limitando con Extremadura), elaborado con leche de oveja.

Con el cordero se elabora a lo largo de la provincia el cordero en caldereta.

Cabe destacar que las zonas cordobesas de serranía son famosas por sus preparaciones culinarias de la caza mayor y menor.

La ausencia de costa de la provincia de Córdoba hace que los platos de pescado fresco no sean tradicionales, no obstante son muy populares los pescados en salazón. Con bacalao, por ejemplo, se prepara el popular rin-rán (similar al que se puede encontrar en ciertas partes de Jaén), el ajo sopeao que es un guiso de bacalao y tomate, etc. De la misma forma los pescados preparados en escabeche son frecuentes en la culinaria cordobesa. Un ejemplo es la palometa (plato al que se le conoce como “japuta” en adobo). Algunos pescados de río como el barbo, la boga, etc.

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Dos son los platos que mas se coocen en la cocina española como cordobeses: uno es el salmorejo y el otro es el rabo de toro estofado. Sin embargo, algunos de los platos mencionados en guías culinarias españolas de comienzo de siglo XX, ya casi no aparecen en la cocina cotidiana de Córdoba. Algunos ejemplos son: la paella de campiña, el guiso de espárragos amargueros, las albóndigas a la cañetera, el picadillo, el potaje de habichuelas secas (denominado boronía), las gachas, etc.

La Croqueta de Almodovar (Almodóvar del Río) posee una receta centenaria de su ilustre cocinero Don. Ricardo Arrivas.

Repostería: Goza de las mismas similitudes que la repostería andaluza y manchega (frutas de sartén como las flores fritas), el pastel cordobés (dulce a base de hojaldre y cabello de ángel).Son conocidos de forma local los Roscos de Priego, los Merengues de Aguilar, etc.

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Los ingredientes habituales de la repostería cordobesa son: a matalaúva y el ajonjolí. Es habitual desde antaño el empleo de la miel, ingrediende edulcorante que participa en algunos platos culinarios. Algunas preparaciones como las tortas de pastaflora (rellenas de cabello de ángel), los garrotillos. La preparación culinaria que mayor disticción cumple desde la repostería cordobesa es el dulce de membrillo, siendo el de Puente Genil uno de los más conocidos.

En algunas zonas está relacionada con las celebraciones religiosas como en Castro del Río que en el la fiesta del Corpus Christi, se sirven los llamados “Bollitos del Día del Señor”.

Bebidas: Entre las bebidas alcohólicas se encuentran los aguardientes de Rute. Algunas bebidas en formato de cocktail son muy populares en la ciudad de Córdoba desde la última mitad del siglo XX, un ejemplo de ello se encuentra en el denominado “Fifty/fifty” (de “mitad y mitad” en idioma inglés) se trata de mezclar en una copa 50% de vino fino con un 50% de vino dulce “Pedro Ximénez” (Véase medium).

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Vinos: En el terreno de la producción vitivinícola se encuentra una de las producciones más populares y tradicionales: el vino amontillado de Montilla-Moriles. Se celebran las Fiestas de la vendimia Moriles-Montilla.

 

 

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SIEMPRE ASÍ, nos hacen vivir una Navidad Inolvidable.

El grupo sevillano ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal Rafael  de León el sábado 27 de diciembre a las 20:30 horas.Tomares Sevilla.

El amor es otra cosa 23425Este año, los villancicos de toda la vida como ‘Los Peces en el Río’, ‘Blanca Navidad’, ‘Campana sobre Campana’ o ‘Ya vienen los Reyes Magos’ llegan a Tomares con mucha rumba. De la mano de uno de los mejores grupos que han llenado hasta la bandera los teatros y auditorios más importantes de España, colgando el cartel de no hay entradas, el popular grupo sevillano ‘Siempre Así’, que cantará a la Navidad en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares el próximo sábado 27 de diciembre, a las 20:30 horas.

Los que se hicieran famosos en 1994 con la versión española de la famosa canción ‘My Way’, ‘A mi manera’, y rumbas tan conocidas como ‘Para volver a volver’, ‘Se me va’, ‘En un rincón del alma’ o ‘Te estoy queriendo tanto’, con 13 discos en el mercado y un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica, ofrecerán en Tomares un gran Concierto de Navidad que hará vibrar al público con las canciones y villancicos de siempre.

Un gran concierto, basado en su último disco, ‘El Sentido de la Navidad’ (su 12 álbum editado en 2010), en el que el mítico grupo, dirigido por Rafa Almarcha, animará la Navidad con los tradicionales villancicos de toda la vida, lo de su época en el Coro de la Hermandad de Triana, de donde surgieron a finales de los 80, y un repaso a los momentos y canciones más importantes de sus más de veinte años de éxitos, que son ya son la banda sonora de infinitas vidas. Canciones que harán remover las miles de emociones y alegría que transmiten en directo, consiguiendo que no haya ¬fiesta o sarao donde no sean imprescindibles.

Las entradas, a la venta en el Auditorio Municipal de León, de 11 a 14 horas, y de 17:30 a 19:30 horas, se pueden adquirir al precio de 15 euros para abonados al carnet socio-cultural y 17 euros para los no abonados.

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 Un concierto irrepetible para un lugar único

Crónica del Concierto “El Sentido de la Navidad” de SIEMPRE ASI celebrado el pasado 20 de diciembre de 2014 en el Santuario de NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN DE UTRERA.

El santuario de Consolación ha sido testigo de uno de esos momentos que quedan para el recuerdo cuando pasan los años. El grupo Siempre Así, junto a un ramillete de artistas invitados más, ha protagonizado un concierto navideño que pasará a la propia historia de esa formación musical, así como de la hermandad de los Muchachos de Consolación, como organizadora del evento.

concierto navidad 2014 siempre asi (2) alejandro vega

Con el cartel de «no hay billetes» , el recital había despertado una expectación que se vio satisfecha a lo largo de la casi hora y media durante la que se prolongó el espectáculo. El disco «El sentido de la Navidad» sirvió como hilo conductor de esta propuesta que llegaba como algo novedoso para el grupo sevillano, al ser «nuestro primer concierto de villancicos» en sus casi 24 años de existencia, como reconocía Rafa Almarcha, uno de los integrantes de Siempre Así. Por ello, el que ha vivido Utrera se presentaba como «un concierto único y especial, que venimos preparando desde hace dos meses para ofrecerlo en el santuario más bonito del mundo», en referencia al templo que preside la patrona utrerana. Y así resultó. A la perfección. Con «todos los astros del universo alineados para rendirle amor a Ella, nuestra Madre de Consolación, la Virgen que todo lo consuela. Gracias Utrera de corazón por regalarnos la experiencia de vivir uno de los momentos más bonitos e indescriptibles de nuestra carrera. Jamás olvidaremos este día, afirmó el propio grupo al acabar el concierto

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Es cierto que, a lo largo del recital, Almarcha repitió en varias ocasiones la «mucha ilusión y un poco de nervios» que provocaba en Siempre Así este reto, ante la imagen de la patrona utrerana. Testigo de todo cuanto acontecía en el improvisado escenario en el que se convirtió el altar, la Virgen pudo disfrutar también con la decena de villancicos que interpretaron, junto a otra serie de canciones sin un componente estrictamente navideño, aunque con letras acordes al lugar donde se cantaban.

http://www.utreradigital.com/utreradigital/index.php?option=com_content&task=view&id=36849&Itemid=1

En el transcurso del concierto, José Manuel Soto, Alejandro Vega, Siempre Así y José Antonio Postigo –de la empresa SonoPolo, encargada de la iluminación y el sonido- recibieron sendos obsequios por parte de la hermandad, como agradecimiento por la colaboración prestada en el desarrollo de este acontecimiento que, pese a contar sólo con tres años de vida, es esperado cada diciembre por los utreranos. El objetivo de esta cita, como las anteriores, es claro: recaudar fondos económicos para la bolsa de caridad de los Muchachos de Consolación y para sufragar el coste que supuso la restauración de la torre del templo. El rector del santuario, Ignacio Guillén, que también intervino durante una velada presentada por Francisco Javier Moreno –de la hermandad organizadora-, dijo a los artistas que «nos habéis ayudado a prepararnos para vivir el verdadero sentido de la Navidad», al tiempo que afirmó que «si abrimos nuestras almas a Cristo, seguro que la esperanza va a llegar».

concierto navidad 2014 siempre asi (4) david gutoerrz

Uno de los instantes más entrañables –e inéditos- del recital del grupo sevillano se produjo cuando los hijos de todos los integrantes de Siempre Así salieron a escena y compartieron tres villancicos con sus padres, para poner de manifiesto lo que para ellos son estas fechas: «fiesta y familia». Era la primera vez que estos chavales cantaban en un concierto de sus progenitores, y ocurrió precisamente a los pies de la Virgen de Consolación.

El concierto siguió dejando momentos especiales, como la participación del cantante José Manuel Soto durante el tema «El sentido de la Navidad». Pero su presencia no se limitó a este villancico, sino que el artista también fue el encargado de abrir el acto. En su intervención, a modo de exaltación, comentó que, «cuando se va cumpliendo años, la Navidad nos acerca al mundo de los recuerdos y de la infancia». Habló de «esa forma sencilla que ya se perdió» de vivir estas fiestas, y de tener presentes a aquellas personas que ya no están

concierto navidad 2014 siempre asi (5) enrique montoya

Pero el grupo no estuvo solo durante el recital. Contaron con la participación del artista local David Gutiérrez, con el que interpretaron un «La ea de Triana» muy utrerano, al que cambiaron parte de su letra para nombrar a los templos de esta ciudad y a la Virgen de Consolación. Por su parte, Alejandro Vega acompañó a Siempre Así durante el villancico «Si el Niño hubiera nacido», y también con el «Canto de paz», que sirvió de inició a un segundo bloque del concierto en el que se desgranaron varios temas incluidos en el disco «La misa de la alegría». Otra tercera parte llegaría con «canciones que transmiten valores», como las definió Almarcha, entre las que estuvieron «Todo vale» y «Está la puerta abierta».

 

 

VILLANCICO SIEMPRE ASI,” Si el niño hubiera nacido”

Si el niño hubiera nacido en la Gala El Sol, La Sal, El Son

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Sevilla, La Magia de la Navidad.

En Sevilla vivirás la Navidad más real.Sevilla es la ciudad perfecta para sentir toda la magia de una fiesta que se comparte con la gente.
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Tradiciones, gastronomía, luz, arte y espectáculos a pie de calle, además de la feria de belenes más importante de España.

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La ciudad está deseando que vuelvas por navidad

Sevilla es un lugar único en el mundo por su carácter abierto y acogedor. Una ciudad con una personalidad cautivadora que se sabe abrir al visitante y crea de manera natural espacios de encuentro. Una ciudad llena de cultura, historia y tradición, pero que también tiene atractivos espacios contemporáneos.
Visitar Sevilla en Navidad es una experiencia única en la que descubriremos olores, sabores, sonidos y sensaciones que, en fechas tan entrañables, harán que el visitante nunca la olvide.

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El ambiente en estas fechas es íntimo y bullicioso, las calles, edificios y comercios están adornados con miles de luces, encontraremos diversos alicientes para salir a disfrutar la ciudad, gentes por todas las calles haciendo las tradicionales compras navideñas (en calles comerciales, tiendas o mercadillos)…en definitiva, una ciudad llena de vida donde miles de personas están deseando recibirte.

Una dulce tradición:¿Sabías que Sevilla es la ciudad con más conventos después de Roma?
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Teniendo en cuenta que en cada uno de ellos se elaboran dulces y pastas desde hace siglos, ¿te imaginas lo dulce que pude ser una navidad así?
Los 17 conventos de Sevilla venden sus dulces tradicionales hechos a mano por las propias monjas en la primera quincena del mes de diciembre en el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Una cita con tanto éxito que las delicias se agotan en poco tiempo.
dulces
Durante la Navidad en Sevilla es tradicional las visitas en familia a los belenes. Aquí publicamos una selección de nacimientos situados en la zona del centro de la ciudad. En Sevilla existe una gran tradición belenista. Visitando las “rutas de los belenes” de la ciudad, encontraremos magníficos Nacimientos en los distintos conventos, iglesias, hermandades, instituciones y establecimientos comerciales, donde se exponen para el disfrute de todo el público.
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También se celebra la Feria del Belén más importante en España, donde se venden exclusivamente elementos de los Nacimientos elaborados de forma artesanal.
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Esta es la lista de belenes en Sevilla durante la Navidad 2014 – 2015 con sus direcciones y horarios:
Belén del Arquillo del Ayuntamiento
Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Dónde: Plaza San Francisco.
Cuándo: del 6 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015.
Horario: permanente (al aire libre).

camapanas
Belén de Cajasol
Organizado por la Fundación Cajasol (belenista Luis Garduño, incluye la Ciudad de Chocolate de La Estepeña).
Dónde: Sala Chicarreros de Cajasol, calle Chicarreros, s/n.
Cuándo: del 5 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 21 horas (horario ininterrumpido).
Días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero sólo 11 a 14 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.

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Belén del Diario de Sevilla
Organizado por Diario de Sevilla en colaboración con la Hermandad del Rocío de Triana (belenista sucesores de Ángel Giménez).
Dónde: sede del Diario de Sevilla, calle Rioja 14 – 16.
Cuándo: del 6 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
El día 24 de diciembre y 1 de enero sólo horario de mañana (de 11 a 14 horas).
Cerrado: 25 y 31 de diciembre y 1 enero.
Nacimiento napolitano y barroco del Hospital de la Caridad
Organiza la Hermandad de la Santa Caridad
Dónde: Hospital de la Caridad, calle Temprado, 3.
Cuándo: del 30 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero sólo 10 a 14 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.

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XII Belén de la Solidaridad
Organizado por las asociaciones de trasplantados y la Coordinación de Trasplantes de Sevilla.
Dónde: Convento de Santa Rosalía, calle Cardenal Spínola, 8.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.

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Belén de la Hermandad de San Bernardo
Organiza la Hermandad de San Bernardo (por Jaime Laguillo Hazañas, Primer Prioste de la corporación).
Dónde: Casa Hermandad de San Bernardo, calle Santo Rey, 34.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015.
Horario: de 18:30 a 21:30 horas.
Cerrado: 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
Belén de la Orden de San Juan de Dios
Organiza la Orden de San Juan de Dios (Gabriel García Arquero)
Dónde: Capilla Hospital de Nuestra Señora de la Paz, plaza del Salvador, s/n.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 14 horas y de 16 a 21:30 horas.

 

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Belén de la Orden de San Juan de Dios (hospital)
Organiza la Orden de San Juan de Dios (Juan Valencia)
Dónde: Hospital de San Juan de Dios, avenida Eduardo Dato, 42.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas (lunes a viernes). Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y 16 a 21 horas.
Cerrado: 24, 31 de diciembre y 5 de enero por la tarde y 1 de enero por la mañana.
Belén de la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres
Organiza la Residencia de ancianos (Miguel Adame Jáimez)
Dónde: Residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, avenida Luis Montoto, 43.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.
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Belén del Círculo Mercantil
Organiza el Círculo Mercantil de Sevilla (nacimiento tradicional de Silvio Torilo).
Dónde: Círculo Mercantil de Sevilla, calle Sierpes, 65.
Cuándo: del 6 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Belén de la Basílica de la Macarena
Hermandad de la Macarena (Joaquín Sousa González y socios de la Asociación de Belenistas de Sevilla)
Dónde: Basílica de la Macarena, calle Bécquer, 1.
Cuándo: del 8 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
Horario: de 9:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas (excepto cuando se celebren cultos).

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Belén del Hotel Alfonso XIII
Hotel Alfonso XIII (Agrupación de amigos de belenes de Sevilla)
Dónde: Hotel Alfonso XIII, calle San Fernando, 2.
Cuándo: hasta el 5 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 22 horas.
Belén de la Hermandad de los Panaderos
Organizado por la Hermandad de los Panaderos.
Dónde: capilla de San Andrés, calle Orfila, 3.
Cuándo: hasta el 5 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 13 y de 18 a 21 horas. Domingos de 11 a 12:30 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde).

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Belén Monumental de la Hermandad del Valle
Organizado por la Diputación de Caridad de la Hermandad del Valle.
Dónde: iglesia de la Anunciación, calle Laraña, s/n.
Cuándo: hasta el 5 de enero de 2015.
Horario: de 10:30 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas.
Belén de la Hermandad de San Benito
Organizado por la Hermandad de San Benitos.
Dónde: Hermandad de San Benito, calle Luis Montoto esquina a José María Moreno Galván.
Cuándo: hasta el 5 de enero de 2015.
Horario: de 11 a 13:30 y de 18 a 21 horas. Domingos de 11 a 12:30 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Belén del Colegio de Farmacéuticos
Organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla (Gloria Algarín Fiestas)
Dónde: Alfonso XII, 51.
Cuándo: hasta el 5 de enero de 2015.
Horario: de 10 a 20 horas de lunes a viernes, sábados de 10 a 14 horas.
Cerrado domingos y festivos.
Aquí os ofrecemos una ruta que esperamos sea de su agrado:
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Podemos empezar por la Plaza de San Francisco, dónde se encuentra instalada durante estas fechas la Feria del Belén, formada por 28 stands de artesanía navideña. En el número 1 de esta misma plaza, la obra social de Cajasol muestra un belén con escenas napolitanas. Cerca de allí, en la avenida de la Constitución, podremos visitar otro Belén en la Capilla del Sagrario y en el interior de la Catedral, también se puede visitar el que se encuentra en la Capilla de la Concepción. Y si salimos hacia la Plaza Virgen de los Reyes también podremos visitar el del Convento de la Encarnación que allí se encuentra.
montserrat
Si nos dirigimos hacia la Plaza del Salvador podremos visitar el que se encuentra en la Capilla de Nuestra Señora de La Paz. Desde aquí nos dirigiremos hacia la calle Sierpes, dónde podremos visitar el Belén del Círculo Mercantil. Una vez que llegamos a La Campana, podremos visitar el nacimiento del Corte Inglés, y luego nos podemos dirigir hacia la calle Alfonso XII, dónde podremos visitar los belenes del Colegio Oficial de Farmaceúticos y el nacimiento popular canario, que se encuentra en la Escuela de estudios Hispano Americanos. De camino, podremos entrar a ver el de la Hermandad del Museo, en la Plaza del Museo. Si nos dirigimos hacia la calle Laraña desde La Campana, podremos visitar, en la calle Orfila, el belén del Ateneo de Sevilla, y en la misma calle Laraña, en la iglesia de la Anunciación, el de la Hermandad del Valle. A la vuelta de cualquiera de estos dos puntos, podremos dirigirnos hacia la Plaza de la Magdalena, y en la calle Cristo del Silencio se puede visitar el belén de la Hermandad de Monserrat.
hoirariosA continuación os ofrecemos los horarios de visita de dichos belenes:
BELÉN DE NÁPOLES: Abierto de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado y los días 24 y 31 diciembre y 5 de enero abierto por la mañana.
PARROQUIA DEL SAGRARIO: Abierto de lunes a viernes de 12 a 13 horas y de 18.30 a 20.30 horas.
SANTA IGLESIA CATEDRAL: Abierto de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Abierto hasta el 6 de enero.
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN: abierto en horario de culto.
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: De 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
CIRCULO MERCANTIL: abierto de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
EL CORTE INGLÉS: horario comercial.
corte ingles
NACIMIENTO POPULAR CANARIO: de lunes a sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los domingos de 11 a 14 horas.
EL MUSEO: 11 a 13 horas y de 16 a 20 horas.
farmaceuticos
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS: Del 8 al 22 de diciembre de 10.00 a 20.00 h. del 6 al 15 de enero de 9.00 a 15.00 horas. Domingos y festivos, cerrado.
ATENEO DE SEVILLA: Abierto los días laborables de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN: abierto en horas de culto.
HERMANDAD DE MONSERRAT: abierto en horas de cultoayuntamiento svq

 

luces.

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Juan Valderrama, “Juanito”

Juan Valderrama Blanca, más conocido como Juanito Valderrama, (24 de mayo de 1916, Torredelcampo, Jaén – 12 de abril de 2004, Espartinas, Sevilla) fue un cantaor de flamenco español y actor.

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Nacido en el seno de una familia de agricultores,tio abuelo segundo de Francisco Javier Valderrama amigo de Inma Marmolejo. la carrera profesional de Valderrama comenzó en 1935, en el Cine Metropolitano de Madrid, y se prolongaría más de 60 años. Sin embargo, se había iniciado en el flamenco desde niño, mientras trabajaba en el campo. Tras varios intentos de huida para dedicarse a su pasión, en 1934 conoce a Dolores Jiménez Alcántara “La Niña de la Puebla”, y consigue permiso paterno para subirse al escenario. Al estallar la Guerra Civil, se alista en un batallón de la CNT, donde junto con otros artistas en situación similar actúa para combatientes y heridos de guerra. Al acabar el conflicto ya es bastante conocido por sus grabaciones, lo que le anima a encabezar su propia compañía.

Juanito Valderrama intervino como actor-cantante en siete películas, entre ellas “El rey de la carretera” (1956), “El emigrante” (1959), “Gitana” (1965); “De barro y oro” (1966); “La niña del patio” (1966); “Flash 03” (1967) y “El Padre Coplillas” (1968). En muchas de ellas también participó Dolores Abril. Le fue concedida la Medalla al Mérito en el Trabajo y la Medalla al Mérito Turístico.

De su primer matrimonio, del que consiguió la nulidad en 1979, nacieron tres himageijos. Unido a Dolores Abril desde la segunda mitad de la década de los cincuenta, Dolores Abril es también cantante con quien formó dúo artístico durante décadas, la pareja se casó por lo civil en 1981. Más tarde, en 1987 contrajeron matrimonio eclesiástico. Con Abril ha tenido dos hijos, uno de los cuales es el cantante conocido como Valderrama (Juan Antonio Valderrama Caballero).image

El sombrero cordobés, la voz de pajarillo, la figura menuda.

imageJuanito Valderrama sobrevivió a tres generaciones como un personaje patrimonio de la cultura popular española. Coplero, folclórico, protagonista de españoladas como ‘Padre Coplillas’… y, por todo ello, denostado por una flamencología cruel a la que, aún hoy, con el artista ya enterrado, le cuesta cesar en su campaña. Afortunadamente -y eso se llevó consigo- otra facción comenzó a defenderlo como una enciclopedia viviente del cante flamenco a quien había que respetar, por quien había que dejarse aleccionar. Cualquiera que haya tenido oportunidad de disfrutar de alguno de los recitales que ofreció en los últimos tiempos, en festivales de todos los tamaños, sabe que lo conocía todo, que lo interpretaba todo. Aunque su fuerte -decían- eran los estilos de levante, lo cierto es que ni un cante se le escapaba. No en vano, se enorgullecía de tener grabados nada menos que sesenta y dos tipos diferentes de fandangos. Y es que tuvo buena escuela, pues aprendió directamente en casa de los Pavón, preguntando a Pastora y a Tomás. “Ay, si mi Pepe tuviera la mitad de la afición que tú tienes”, le decía La Niña de los Peines .

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El reconocimiento a Juanito Valderrama por parte del flamenco comenzó en los ochenta, después de años de “sufrir los rigores de una flamencología de caza y captura”. En aquélla década recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo (1983), fue reclamado por los principales festivales de flamenco como la Quincena de Flamenco de Sevilla (1985) y Cumbre Flamenca de Madrid (1986). Todo ello desembocó en un multitudinario homenaje que le brindaron los compañeros de la copla, la canción y el cante el día 24 de junio de 1994 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Tras pasar por la Bienal de Flamenco de Sevilla (1998), el Festival del Cante de Las Minas de La Unión -que había contribuido a crear allá por los albores de los 60- le rindió otro sonado homenaje el día 13 de agosto de 2000 que también quedó registrado en un disco: ‘Don Juan’ (Nuevos Medios). Aquélla fue toda una clase magistral del cante, igual que la que impartió en el Teatro Alhambra de Granada en enero de 2001, por citar alguna.

 

Casi siempre autor de sus éxitos, ha actuado con la mayoría de figuras del flamenco contemporáneas, y su legado contiene más de 700 actuaciones grabadas que siguió interpretando aun siendo octogenario. Entre sus canciones más famosas está “El Emigrante”, escrita en 1949, como homenaje a los millones de españoles que dejaron el país por diversas causas tras la Guerra Civil Española ([3] ). Como curiosidad, el mismo Francisco Franco llegó a pedirle un bis de dicha canción de lo mucho que le emocionó, siendo el único artista al que Franco hacía esa petición. También destacan “La primera comunión” y “De polizón”. Aunque fuera más conocido por cantar copla, él siempre dijo ser un cantaor flamenco. De él diría Antonio Burgos: “Y si decimos Doña Concha Piquer, ¿por qué no hemos de decir Don Juan Valderrama? Tiene, evidentemente, el don de la palabra, de la voz popular. No se ha reconocido aún, pero es el primer cantautor de España a la medida de las hambres de la postguerra”. (Antonio Burgos. ABC, 29-11-1984).

Falleció el 12 de abril de 2004, a los 87 años de edad en su casa de Espartinas (Sevilla), a consecuencia de un paro cardiaco, a las 17:30 de la tarde.
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Navidad en Andalucía , Los pestiños, los Belenes y los Mercadillos.

zambombaAndalucía sigue manteniendo muchas de sus tradiciones ancestrales para celebrar la fiesta de la Navidad. Es, en muchos casos, esta supervivencia, lo que hace que nuestra tierra atraiga a numerosos turistas también en esta época del año.
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Uno de los ejemplos de supervivencia de tradiciones navideñas ancestrales en Andalucía es la fiesta conocida popularmente con el nombre de “Zambombas”. Es la fiesta distintiva de la Navidad jerezana, que viene a ser una juerga flamenca con temática navideña. Tienen su origen en las reuniones que se organizaban en las casas de vecinos de Jerez al caer la noche, durante estas fechas señaladas. Se componía y compone de las viandas navideñas características de la gastronomía andaluza: no faltan los pestiños, el vino de la tierra (el fino y el oloroso, por supuesto), mantecados y otros dulces navideños; y del cante y baile de villancicos aflamencados acompañados de ese instrumento musical que da nombre a la fiesta, así como de guitarras, panderetas y palmas.

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La historia del pestiño puede remontarse al menos hasta el siglo XVI siendo probablemente mucho más antiguo. La primera referencia literaria la encontramos en La Lozana andaluza (1528) de Francisco Delicado, obra en la que es mencionado como parte del repertorio culinario de la protagonista. Ya en el 1791 es mencionado en el sainete anónimo Los Locos de Mayor Marca. El pestiño está emparentado con la Shebbakiyya marroquí, lo que sugiere un posible origen común, quizá andalusí. Mientras que el pestiño suele prepararse en fechas navideñas o durante la Semana Santa, la Shebbakiyya se consume con frecuencia durante el mes de Ramadán por su valor energético, ideal para romper el ayuno. Ello nuevamente sugiere un origen común asociado a celebraciones religiosas que a su vez podría relacionarse con otras frutas de sartén que tienen su origen en la Pascua judía.
pestiños
El pestiño es un dulce navideño o de Semana Santa, típico de Andalucía y otras zonas de España,1 elaborado con masa de harina, frito en aceite de oliva y pasado por miel.
A la masa se le suele dar sabor con ajonjolí. Su tamaño y forma son variables, aunque por lo general suele ser un cuadrado de masa con dos esquinas opuestas plegadas hacia el centro.
También se elaboran con azúcar, como una alternativa a la miel.
¡¡Al final de este artículo les damos la receta de como hacer unos buenos pestiños¡¡

Otra de las tradiciones navideñas que muchos pueblos de Andalucía conservan son los belenes vivientes.
belen viviente 2
Entre los municipios andaluces donde se celebran estos belenes vivientes se encuentran: Beas, en la comarca del Condado de Huelva; Almayate, en Vélez-Málaga; Ubrique y Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz; y la aldea de Fontanar perteneciente al municipio jienense de Pozo Alcón.

Para vivir la Navidad con sabor andaluz también es recomendable acudir al municipio de Higuera de la Sierra, en Huelva. Cuando llega la noche del 5 de enero, víspera de la fiesta de los Reyes Magos, todo el pueblo se moviliza para representar escenas bíblicas durante la cabalgata que, por cierto, es de las más antiguas de España y está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.
belen viviente

Para realizar sus compras navideñas, les proponemos que visiten los tradicionales mercadillos que se instalan durante todo el año en la mayoría de ciudades y pueblos de Andalucía. Para saber el lugar y día que en cada uno de los municipios andaluces se instalan estos mercadillos populares, pueden visitar nuestra sección de Pueblo a Pueblo. En muchos casos, también encontrará información sobre otros comercios existentes en cada municipio de Andalucía. Pero para facilitarles un poco el trabajo, les ofrecemos a continuación un listado con algunos mercadillos de las principales ciudades andaluzas:
mercadillo sotogrande
En Cádiz, el de Sotogrande, en el Puerto de San Roque, que está especializado en almoneda y reproducción de muebles. Se instala los domingos por la mañana.
En Córdoba, El Rastro, en la Ermita de la Aurora, donde encontrarán muebles, antigüedades y libros de todo tipo. Podrán visitarlo los domingos desde las nueve de la mañana a las tres de la tarde.
También en Córdoba se instala cada domingo (de 9 a 13 horas) un mercadillo en la calle Gran Capitán, con puestos de monedas antiguas, sellos y tarjetas.
En Málaga, concretamente en Marbella, cada sábado por la mañana se monta el mercadillo de almoneda en los alrededores de la Plaza de Toros situada muy cerca del famoso Puerto Banús.
mercadillo 2
En Sevilla, la oferta es muy amplia. Los jueves y los domingos, por la mañana, se instala el mercadillo de la Alameda de Hércules, donde encontrará artículos de cerámica, muebles, cuadros, libros, ropa y antigüedades varias. En el Parque Alcosa el mercadillo se monta los domingos por la mañana, ofrece muebles, lámparas y ropa. También los domingos, pero en la Plaza del Museo, se instala el llamado Mercadillo del Arte, donde encontrarán pinturas, diferentes objetos de artesanía y antigüedades.
mercadillo 1

Y aquí les dejamos la receta prometida … Disfruten de la Navidad Andaluza y endúlcense….
pestiños 2
Ingredientes:
Harina: 1 Kg.
Vino: 2 vasos de caña (un vaso de caña=220 cl.)
Aceite: 1 vaso de caña, es para añadir a la masa.
Canela: una cucharadita de las de moka o media de las de café
Anís Seco: 2 copas
Ajonjolí: 2 cucharadas de café.
Limón: 1 cáscara de limón, excluyendo la parte blanca que amarga.
Levadura: 1 sobre.
Huevo: 1 unidad.
Sal: una pizca, indispensable, aunque parezca raro.

Ingredientes para el jarabe de miel:
200 grs. de miel.
5 cucharadas soperas de agua.

Implantación:
freir pestiños
Calentar el aceite(virgen extra) en una sartén, echar la corteza de limón para que fría ligeramente. Apartar del calor y echar el ajonjolí que se freirá levemente pero sin llegar a quemarse (importante). Se deja el aceite y el ajonjolí, hasta que enfríe y se tira la cáscara de limón.
pestiños mezcla
En un cuenco ponemos la harina, previamente tamizada, con la pizca de sal. Se echa en el centro dos vasos de vino, el huevo entero, el aceite frío con el ajonjolí, las dos copas de anís seco, un sobre de levadura y una cucharilla de moca de canela molida. Se amasa bien durante un buen rato y se deja reposar durante una hora.
Mientras tanto se puede ir haciendo el jarabe de miel, poniendo en un cazo la miel ( de la Alpujarra) y 5 cucharadas de agua, poner a calentar y cuando empiece a hervir, bajar la temperatura y dejarlo cocer a fuego lento durante unos 10 minutos.
masa pestiñós
Cuando la masa haya reposado, extenderla sobre la encimera, en la que se habrá echado un poco de harina y con el rodillo, previamente embadurnado en aceite, estirar bien la masa, de forma que quede una lámina de unos 3 milímetros. Con un cuchillo, cortar la masa en cuadrados de 10 centímetros de lado y enrollar los cuadrados uniendo las puntas contrarias, como si fuera un sobre (sólo dos de ellas y que sean opuestas, no contiguas).
masas de pestiños
Poner una sartén al fuego con abundante aceite y cuando esté bien caliente ir friendo los pestiños. Una vez fritos sumergirlos en la miel y dejarlos escurrir sobre un escurridor. Cuando estén bien escurridos espolvorearlos con la azúcar y colocarlos en una fuente.
pestiños con azucar
Convendría esperar a que enfriaran, si se puede, antes de empezar a comerlos.
Ya tienen uds tarea para deleitar esta navidad…. Una joya de la gastronomía de nuestro Pais.

pestiños con fino
navidad andaluza cante

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Almería, un paraiso para recrear la Historia: “Se rueda”

imageAlmería y su provincia ha sido un lugar usado frecuentemente para el rodaje de producciones cinematográficas. Los lugares preferidos de la provincia han sido las áreas naturales protegidas como el Desierto de Tabernas y el Cabo de Gata-Níjar. Cine rodado en los espectaculares paisajes almerienses: aventuras y westerns, la increíble belleza del desierto,los decorados que nos quedan, los escenarios clásicos, recorridos por la Almería del cine, noticias sobre rodajes actuales y proyectos…

EXODUS
Que a Ridley Scott le encanta España es bien conocido. El director ha rodado cinco veces en nuestro país, la última Exodus: Dioses y Reyes, ha sido filmada en escenarios de Lanzarote y Almería, lo que ha hecho que el 45% de esta superproducción sea española (según datos del Ministerio de Cultura).

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La pasión por España arrancó hace más de dos décadas con ‘1492: la conquista del paraíso’ (1992). Entonces, Ridley Scott se atrevió con el descubrimiento de América cuando se cumplía su quinto centenario. Y, como no podía ser de otra manera, vino a España. Rodó, entre otros lugares, en Sevilla, Salamanca y Trujillo (Cáceres). Más de una década después, regresó a España con ‘El reino de los cielos’ (2005) para recrear la Tercera Cruzada en Tierra Santa. El director británico eligió Sevilla, Ávila, Segovia, Palma del Río (Córdoba) y el majestuoso castillo oscense de Loarre. Almería, con su árido paisaje, tomará el testigo.
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Y con semejante porcentaje, Exodus, es considerada a todos los efectos un filme español, por lo que su resultado en taquilla computará a favor del total de nuestra cuota de pantalla, contribuyendo a que 2014 siga haciendo historia.

El paso de Exodus, por Almería y Fuerteventura ha aportado ya a las arcas del Estado más de 7 millones de euros en forma de IRPF, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social del personal contratado, y eso es una estupenda noticia.
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La nueva película de Ridley Scott computa como filme español y ha recaudado 2,9 millones de euros en su primer fin de semana en salas

A esta cifra hay que sumar el gasto en alojamiento (36.000 pernoctaciones), alquiler de vehículos (1,7 millones de euros), carburante (800.000 euros) y la contratación de otros servicios, como el catering (1,5 millones de euros).

Los beneficios del filme de Scott para la industria cinematográfica española siguen creciendo, ya que en su primer fin de semana en salas ha recaudado 2,9 millones de euros, según datos de la consultora Rentrak. Estas cifras son provisionales y tampoco incluyen lo recaudado el lunes festivo, lo que podría suponer otros 700.000 euros y situar su cifra final en los primeros cuatro días en más de 3,7 millones.
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Con esos 2,9 millones iniciales se sitúa como el segundo filme español que mejor entra en taquilla, sólo por detrás de Torrente 5, que hizo 3,7 millones de euros. Su recaudación final podría así alcanzar los ocho millones, ya que tiene todas las vacaciones navideñas para seguir creciendo.

No es el primer caso de superproducción que debido a rodar en nuestro país acaba contando para la cuota anual. El año pasado un filme tan ‘patrio’ comoFast and Furious 6 sumó para la causa del cine español.

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CLAVIUS
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Kevin Reynolds cuando visitó en julio la provincia de Almería quedó maravillado con la luz y con las localizaciones que ofrecía esta tierra. Así lo confirmaba Carlos Ruiz, Jefe de producción de la productora Calle Cruzada a escasos metros de los decorados que se construyen en el Parque de la Hoya, junto a la Alcazaba para el rodaje de Clavius.

“De hecho, en principio no se iba a rodar en Almería, pero esta luz única de la provincia hizo que Kevin Reynolds no tuviera dudas”, dijo Ruiz. La película se rodará en varios parajes de Tabernas, en la zona de Los Genoveses, en la Alcazaba y en los decorados de la Hoya.

El rodaje de esta intriga sobre la muerte de Cristo, que estará protagonizada por el actor Joseph Fiennes, ha comenzado en Malta, donde principalmente se han rodado escenas de interiores.

Carlos Ruiz, jefe de Producción, explicó que existían secuencias de guión que “en principio no iban a ser rodadas en España”. Sin embargo, una vez que llegaron a Almería “y localizaron la zona, se dieron cuenta de que era un valor de producción, por lo que aprovecharon la visita para aumentar el número de localizaciones y de secuencias”.

Durante las seis semanas se rodaran interiores en la Alcazaba, aparte de la playa de Los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, así como en varios puntos del desierto de Tabernas, lugar que para Ruiz “da muchísimo juego”.

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El equipo de rodaje de ‘Clavius’ lleva en la provincia desde el pasado 6 de octubre. En estos momentos se encuentran en Gádor, y en los próximos días se desplazarán a rodar a Tabernas.

El equipo de producción tampoco pasó por alto la “cultura de cine” existente en la provincia, algo que “incrementa el valor de producción”, así como el gran número de profesionales “con experiencia en construcción de decorados” que viven en la provincia.

Ruiz destacó que se contratarán entre cincuenta y ochenta personas y que la inversión en personal local supondrá “unos 450.000 euros”, de los cuales “más de 100.000 irán destinados a la construcción de decorados”.
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El número de extras necesarios para Clavius’, cuyo reparto incluye a Tom Felton (Harry Potter), Leonor Watling, María Botto, Mario Tardón, Manu Fullola o Joe Manjón, es otro de los asuntos que más expectación levantan.
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Los Morancos, una buena opcion para disfrutar del buen humor andaluz.

Los Morancos de Triana, más conocidos como Los Morancos, son un dúo de humoristas españoles formados por los hermanos César Cadaval (el menor) y Jorge Cadaval (el mayor), originarios del barrio sevillano de El Tardón, en Triana.

imageComenzaron realizando actuaciones populares por toda Andalucía. Aparecen por primera vez en televisión en el programa Un, dos, tres… del 17 de febrero de 1984 dedicado a “Las revistas del corazón”, como secundarios en un sketch protagonizado por Analía Gade y Forges, sin aparecer en los créditos, por lo que su definitivo salto a la fama no se produjo hasta unos meses más tarde, en la gala de Nochevieja de TVE, Viva 85, donde hacían una parodia de flamenco en inglés que les sirvió de impulso nacional.

Se hicieron fijos en el concurso televisivo Un, dos, tres… responda otra vez en el año 1985. Sus caricaturas de personajes famosos (de los cuales tienen un amplio repertorio), se suman a los que elaboran de su propia cosecha y que se hacen famosos en poco tiempo.

En 1989 y 1990 pasaron por el programa de entretenimiento Pero… ¿esto qué es? donde participaron como humoristas parodiando a personajes famosos con una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente.
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En 1992 se aventuraron con el cine y realizaron la película Sevilla Connection turvina’s donde participaron también como guionistas.

En 1993 firmaron un contrato con Televisión Española (TVE) para realizar algunos programas y especiales que siempre han tenido gran éxito” de audiencia.

Sus actuaciones en teatros también son numerosas. En las fiestas de navidad entre los años 1999 y 2000 realizaron varias actuaciones en el Teatro Imperial de Sevilla, llenando el aforo en su totalidad.

También han realizado en sus propios programas entrevistas a personajes famosos (algunos ya imitados por ellos). Actuaron junto a Cristina (“tres cabezas” o “tresi” o “Tresca”) pasando por todas las emisoras de televisión, tanto nacionales como autónomicas de España.

A todo esto hay que añadir su colaboración en programas de radio como Protagonistas, de Luis del Olmo, en cuyo programa imitaban frecuentemente al presentador, dado que este casi nunca podía asistir a los estudios desde donde se emitía el programa porque, según él, le pillaba muy lejos y prefería dedicarse tiempo a él mismo. En este programa también parodiaban a sus más famosos personajes, Antonia y Omaíta, pero apenas tuvieron un éxito reconocido, parecía ser que la audiencia prefería más oír a un falso Luis del Olmo especificar sobre enfermedades intestinales.[cita requerida]
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La parodia de Antonia y Omaíta vio su culmen en la serie El Retorno de Omaíta en Televisión Española, donde debutaron nuevos personajes dirigidos al público infantil como Kiki (Santiago de los Reyes), Juanillo (Nicolás López), y Saray (Azahara María Urbano).

Sus programas semanales fuero sin duda alguna una grave torpeza de los programadores de la televisión ya que siempre estuvieron en un horario prime time o de máxima audiencia, decepcionando a las cadenas en las que trabajaban, pero por ello se han convertido en familiares, repetitivos y cotidianos en las televisiones de España.

Su versión de la canción de la banda moldava O-Zone “Dragostea din tei”, a la que llamaron “Marica tú” se hizo famosa en muchos países de Latinoamérica, en particular en Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Chile. La letra reivindicativa y la pegadiza tonada “Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay” hicieron de la versión una especie de himno gay internacional.

En 2010 César Cadaval participa en una Chirigota en el Carnaval de Cádiz llamada “Los Pre-paraos” llegando a Semifinales.
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Colaboran esporádicamente en el programa de radio Así son las mañanas de Ernesto Sáenz de Buruaga. Actualmente, presentan “¡Qué buen puntito!” los jueves en Canal Sur TV.

Comenzaron realizando actuaciones populares por toda Andalucía. Aparecen por primera vez en televisión en el programa Un, dos, tres… del 17 de febrero de 1984 dedicado a “Las revistas del corazón”, como secundarios en un sketch protagonizado por Analía Gade y Forges, sin aparecer en los créditos, por lo que su definitivo salto a la fama no se produjo hasta unos meses más tarde, en la gala de Nochevieja de TVE, Viva 85, donde hacían una parodia de flamenco en inglés que les sirvió de impulso nacional.
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Se hicieron fijos en el concurso televisivo Un, dos, tres… responda otra vez en el año 1985. Sus caricaturas de personajes famosos (de los cuales tienen un amplio repertorio), se suman a los que elaboran de su propia cosecha y que se hacen famosos en poco tiempo.

En 1989 y 1990 pasaron por el programa de entretenimiento Pero… ¿esto qué es? donde participaron como humoristas parodiando a personajes famosos con una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente.

En 1992 se aventuraron con el cine y realizaron la película Sevilla Connection turvina’s donde participaron también como guionistas.

En 1993 firmaron un contrato con Televisión Española (TVE) para realizar algunos programas y especiales que siempre han tenido gran éxito” de audiencia.
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Sus actuaciones en teatros también son numerosas. En las fiestas de navidad entre los años 1999 y 2000 realizaron varias actuaciones en el Teatro Imperial de Sevilla, llenando el aforo en su totalidad.

También han realizado en sus propios programas entrevistas a personajes famosos (algunos ya imitados por ellos). Actuaron junto a Cristina (“tres cabezas” o “tresi” o “Tresca”) pasando por todas las emisoras de televisión, tanto nacionales como autónomicas de España.

A todo esto hay que añadir su colaboración en programas de radio como Protagonistas, de Luis del Olmo, en cuyo programa imitaban frecuentemente al presentador, dado que este casi nunca podía asistir a los estudios desde donde se emitía el programa porque, según él, le pillaba muy lejos y prefería dedicarse tiempo a él mismo. En este programa también parodiaban a sus más famosos personajes, Antonia y Omaíta, pero apenas tuvieron un éxito reconocido, parecía ser que la audiencia prefería más oír a un falso Luis del Olmo especificar sobre enfermedades intestinales.[cita requerida]

La parodia de Antonia y Omaíta vio su culmen en la serie El Retorno de Omaíta en Televisión Española, donde debutaron nuevos personajes dirigidos al público infantil como Kiki (Santiago de los Reyes), Juanillo (Nicolás López), y Saray (Azahara María Urbano).

Sus programas semanales fuero sin duda alguna una grave torpeza de los programadores de la televisión ya que siempre estuvieron en un horario prime time o de máxima audiencia, decepcionando a las cadenas en las que trabajaban, pero por ello se han convertido en familiares, repetitivos y cotidianos en las televisiones de España.
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Su versión de la canción de la banda moldava O-Zone “Dragostea din tei”, a la que llamaron “Marica tú” se hizo famosa en muchos países de Latinoamérica, en particular en Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Chile. La letra reivindicativa y la pegadiza tonada “Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay” hicieron de la versión una especie de himno gay internacional.

En 2010 César Cadaval participa en una Chirigota en el Carnaval de Cádiz llamada “Los Pre-paraos” llegando a Semifinales.

Colaboran esporádicamente en el programa de radio Así son las mañanas de Ernesto Sáenz de Buruaga. Actualmente, presentan “¡Qué buen puntito!” los jueves en Canal Sur TV.

Desde el pasado 17 de octubre, actuan en la sala Teatro Nuevo Apolo de Madrid hasta el 22 de febrero con el espectáculo : Los Morancos “En Positivo 2”
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Antonio Gades , uno de los mejores bailaores de flamenco

imageAntonio Gades nace en el seno de una familia humilde en Elda, pocos meses después de comenzar la Guerra Civil Española. A principios de 1937, su padre, albañil de profesión, se alista voluntario en el Ejército republicano, trasladándose al frente de Madrid. Un poco más tarde lo seguirá toda la familia. En 1947 Antonio Gades debe comenzar a trabajar y lo hará en un conocido estudio fotográfico, el de Campúa “donde las fotografías de artistas de la época llenaban toda la pared del cuarto oscuro” y en el diario ABC como mozo.
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En 1949 se inscribe en una academia de baile, donde la casualidad le permitiría conocer meses más tarde a Pilar López Júlvez. Fue ésta quien le sugiere el nombre artístico de Antonio Gades, como recuerdo a las bailarinas gaditanas. Pilar será su descubridora y admirará en él las dotes naturales y su exquisita pureza. En 1951 entra a formar parte de la compañía. Pilar y el primer bailarín, Manolo Vargas, serán los encargados de darle a conocer el mundo del folklore español en un repertorio amplísimo. Al mismo tiempo que viaja por todo el mundo, descubrirá su gran inspiración para la creación de sus propias coreografías: Federico García Lorca.
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Durante los 12 primeros años viaja, baila y se forma también en danza clásica, “aquél tiempo de aprender no lo he perdido jamás”. Gades es ya conocido y valorado internacionalmente. En el Teatro de la Ópera de Roma se le denominará “el bailaor de la esencia andaluza”, prueba de que se ha decantado firmemente por este folklore.

En 1962 funda su primera compañía. En Italia actuara, además de en Roma, en el Festival de Spoleto como primer bailarín y coreógrafo con Carmen y en el Teatro de La Scala de Milán. Alfredo Mañas había escrito expresamente para él “La historia de los tarantos”. Gades explicará su viaje al exterior como una manera de buscar las raíces flamencas, pues para él en España los oropeles y el exceso de virtuosismo habían “prostituido” la cultura flamenca popular.
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Tras varios meses en Italia regresa a España representando La historia de los tarantos y rodando una película (ya había intervenido en un pequeño papel en Italia con Vittorio Gassman), Los Tarantos, de Rovira-Beleta (1963).

Representa a España en 1964 en la Exposición de Nueva York, quien lo acoge como a un ídolo del flamenco. Este es también el año que se casa por la iglesia con Maruja Díaz, de la que se separa 20 meses después. En 1965 estrena Don Juan en el Teatro de la Zarzuela. La obra supone un buen triunfo de público. Antonio Gades había puesto buena parte de sus recursos en la producción y se encontrará pocos meses después casi sin dinero. Hasta 1968, cuando se casa con la bailarina Pilar San Clemente, no lo veremos regresar a la Scala de Milán junto a Rudolf Nuréyev donde, sin cosechar un gran éxito, Gades se reafirma en su capacidad para transmitir la pureza del baile español.
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En 1969 realiza la coreografía de El amor brujo con la Ópera de Chicago. Representa la obra en Francia, Italia, España, Japón, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, y entre otros países con su propia compañía, el Ballet de Antonio Gades.

En 1971 se separa de su esposa, de quien tenía dos hijos y en 1973 se une a Pepa Flores con quien tendrá tres hijas: la actriz María Esteve, Tamara y la cantante Celia Flores. Con Pepa se casaría en Cuba en 1982.
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Hasta 1974 recorrerá todo el mundo. Ese año estrena en Roma su nueva obra: Bodas de sangre o, en su título original, Crónica del suceso de bodas de sangre. El éxito le acompaña, ya incluso en España, pero Gades anuncia su retirada y disuelve la compañía como reacción ante los fusilamientos de septiembre de 1975 por parte del régimen franquista. En 1976 rueda Días del pasado. A excepción de un viaje por Cuba y Estados Unidos con Alicia Alonso, no vuelve a bailar.
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En 1978 es nombrado Director del Ballet Nacional Español. A pesar de su rotundo éxito, sólo permanece dos años en el puesto. Con los bailarines del Ballet Nacional que renuncian a su puesto, forma nueva compañía hasta 1981. Antes rueda Bodas de sangre con Carlos Saura, con quien haría además El amor brujo, Carmen y Flamenco. Es tiempo de la apertura y la figura controvertida de Gades se abre un hueco en el panorama político y cultural español.
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Durante la Transición Española se declaraba como un “catalán de Elda” de ideología marxista y pancatalanista independentista. Participó en la política encabezando la candidatura del Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN) en las municipales de Alicante en 1979, y se mantendría vinculado a esta formación durante la década de los 80. Más tarde acabó militando en el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), siendo miembro de su Comité Central hasta su muerte y se mantuvo vinculado al Partido Comunista de Cuba toda su vida.
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En 1986 se separa de Pepa Flores. En 1988 se casa con Daniela Frey, matrimonio que dura hasta 1993.
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Su última producción como coreógrafo será Fuenteovejuna sobre el texto de Lope de Vega y adaptación de José Manuel Caballero Bonald, estrenada en la Ópera de Génova en 1994. Desarrolla con su última obra una gira por Japón, Italia, Francia, Reino Unido, España, Cuba, y varios países latinoamericanos. Continúa con su ejercicio de pureza en el arte: “el baile no es un ejercicio, el baile es un estado anímico que sale a través de un movimiento”. Queda sin realizar su obra “Don Quijote”
Tras una larga enfermedad junto a su nueva compañera, Eugenia Eiriz, falleció en Madrid en 2004.

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El 6 de junio había recibido de manos de Fidel Castro la Orden José Martí, máxima condecoración de la República de Cuba. En 2005 sus cenizas fueron enterradas en el Mausoleo de los Héroes de la Revolución Cubana. A su muerte, Francisco Frutos, entonces Secretario general del Partido Comunista de España dirá que era “hombre de compromiso y dignidad, de lealtades y amigos, bebió desde niño de las fuentes de la tradición obrera, del sufrimiento del trabajo, de la necesidad, elevando su arte mayor, el baile flamenco, un baile de clase con conciencia, hasta la categoría de manifestación universal”.
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El 28 de febrero de 2009, la Fundación Obrera de Investigación y Cultura (FOIC), con la colaboración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), le rendirían un homenaje en el Palacio de Congresos de Madrid, participando en el mismo personalidades como José Menese y Enrique de Melchor, Amauri Pérez, Carmen Paris, la compañía flamenca Sandra Baca, Buena Fe, Gustavo Cabrera, Orlas Pineda y Grupo Cayamba, así como interviniendo en el mismo el ministro de cultura cubano, Abel Prieto y el secretario general del PCPE, Carmelo Suárez.
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María Juncal, Premio Nacional de Danza Flamenca.

imageMaría Juncal (n. en Las Palmas de Gran Canaria, España) Es una destacada bailaora de flamenco en España y el mundo. Ha participado en diferentes espectáculos como: Jarocho bajo la dirección de Richard O’Neal, director asistente de Riverdance. Las giras que ha realizado han sido en Francia, España, Italia, Grecia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Israel, México, Canadá, Alemania, Cuba, Venezuela, China y Japón. Colabora como coreógrafa con el Equipo Nacional de Gimnasia Ritmica de España, 2012.

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María Juncal nació en el seno de una familia de sangre flamenca, los Borrull.Maria Juncal inicia su trayectoria estudiando ballet y danza clásica española en Santa Cruz de Tenerife, donde fue alumna de Miguel Navarro, Rosalina Ripoll y su tía abuela, Trini Borrull. Posteriormente continuó con sus estudios en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios en Madrid.

Los profesores que la formaron fueron muy importantes y algunos piezas clave en su formación como: Cristóbal Reyes, La Tati , El Güito, Manolete, Ciro y Merche Esmeralda en la parte de Flamenco, a Nadine Boisaubert y Dagmara Brown en Ballet y a Trini Borrull y Rosalina Ripoll en Clásico Español.

Biografía:

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Nació en Las Palmas de Gran Canaria donde comenzó sus estudios de Ballet y Danza Clásica Española con la coreógrafa y primera bailarina del Liceo de Barcelona, su tía abuela Trini Borrul. Se trasladó a Tenerife y trabajó con el Ballet de Cuba.

En Madrid estudia con los maestros de Flamenco El Güito, Ciro, Cristóbal Reyes, Merche Esmeralda y La Tati.

imageFormó parte de la compañía de El Güito y realizó giras por España y Francia y pasó a la compañía de Manolete. Fue solista en EEUU del National Theatre of N.Y. y se presenta en Boston, Chicago, Kansas, New York, Minesota…

En España participa en el espectáculo “Campanas Flamencas” con Milagros Menjibar y La Tati.

En Alemania presenta su primer espectáculo “La Gitana Blanca” y en EEUU debuta como solista de la compañía de José Greco.

imageParticipa como actriz y bailarina en documentales con la actriz y bailarina Debbye Allen en los Angeles. Solista del espectáculo de Joaquín Cortés “Pura Pasión” que se presenta en Londres, Madrid Barcelona y Japón.

Protagoniza “Musa Gitana” dirigida por Paco Peña que se presentó en Europa y China.

Ayudante de dirección y solista en el espectáculo España Baila Flamenco de Cristóbal Reyes.

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Recientemente estrenó su espectáculo “Azabache y Miel” en el Teatro de la Danza de México.

Con su grupo se presenta en diferentes salas de Madrid y es invitada al festival anual de cante La Silla de Oro de la Comunidad de Madrid y a los principales Tablaos de Madrid.

Como maestra ha impartido seminarios en México, Los Angeles, Alemania y Madrid. Actualmente imparte clases de en la escuela insignia del mundo Flamenco ”Amor de Dios”.

 

 

imageReclamada por la ya mítica compañía irlandesa River Dance con quien realiza en estas fechas su tercera gira y tras recibir el Premio Nacional Antonio Gades de Danza Flamenca en Córdoba, María recibe un impulso a su carrera y sin duda se configura como uno de los grandes valores de la danza española. Está respaldada por su apellido que dio fama a uno de nuestros mejores guitarristas, su bisabuelo Miguel Borrul y que abrió junto a su hija la bailaora Julia Borrul una de las sagas más flamencas del país.

LA CRITICA ha dicho:

“El mensaje de “Azabache y Miel” es bastante subjetivo, cada persona lo recibe de una manera muy distinta; cada coreografía está ligada a la magia que surge en el escenario…”

MEJICO 2003

imageSu técnica es totalmente contemporánea, con estilo muy definido y elegante, sin perder las raíces del Flamenco puro y tradicional

Sobre “Azabache y Miel” en MEJICO

“Quien ha visto bailar a María Juncal se sorprende de su madurez escénica, la perfección y profundidad de sus movimientos y la pasión y fuerza que imprime a su danza, recordando a las más grandes bailaoras de este siglo y al mismo tiempo, descubriendo facetas inéditas de expresión plástica, de pura creación personal, sobrecogiendo al espectador, ante tal derroche de fuego y belleza”.

LAS PALMAs

imageHa tenido a su cargo la dirección artística y general de diferentes espectáculos que realiza con su Compañía, como:

La gitana Blanca
Azabache y miel
Murmullos y Geranios
Instantes
Destemplao
La Hora de los Milagros
Tercera Llamada junto al Gran maestro Ciro
Quimera

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Los chichos , creadores de la rumba urbana,se despide de los escenarios

imageLos chichos se despiden hoy en el programa de Maria Teresa Camos en tele cinco. Después de más de cuarenta años en los escenarios,eligieron el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, de tele5, rodeados de familiares que actuarán para rendirles un homenaje a tantos años de carrera artística y darles así el último adiós.

Inician con este programa su gira de despedida.image

Los Chichos son un grupo rumbero español integrado, en sus comienzos, por Juan Antonio Jiménez Muñoz artísticamente el Jero o Jeros, principal componente, compositor y vocalista del trío, y los hermanos Emilio y Julio González Gabarre. Después de que el artista decidiera continuar su carrera en solitario en 1990, el grupo se reestructuró y actualmente lo forman los hermanos González Gabarre y Emilio González García Junior, que es el hijo de Emilio.

Su carrera musical comenzó en 1973 hasta 2014. En estos años han editado 22 discos de estudio, incluyendo varios recopilatorios, y vendido más de 22 millones de copias.En el 2014 conmemoraban el 40.º aniversario de su carrera musical con una gira titulada Los Chichos desde 1973, Gira de despedida.En todos estos años han obtenido 12 casetes de platino, 16 discos de oro y 15 discos de platino, incluyendo su último disco por descargas digitales, Hasta aquí hemos llegado (2008).
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Los Chichos han sido un grupo de mucha referencia musical para varios artistas como Antonio Orozco, Sergio Dalma, Estopa, Ketama, La Barbería del Sur, Camela o el Arrebato, reconociendo que sus carreras se han visto abocada gracias a la influencia que Los Chichos han ejercido sobre ellos.
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Universal Music, (Discográfica), saca un nuevo disco doble en conmemoración del cuarenta aniversario titulado 40+1 Aniversario de Los Chichos que contiene sus mejores 41 éxitos remasterizados y un Dvd del concierto de la Sala Jácara titulado, …Y esto es lo que hay, grabado el 20 de abril de 1989 + un libreto de 20 páginas con imágenes inéditas de archivos de la Universal Music.

Historia
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Los comienzos
El apodo del trío procede de un mote que un tío de Emilio le llamaba desde pequeño Chicho, al unirse con Julio y Jero quedó formado artísticamente Los Chichos en 1973.
Emilio y Julio, los dos hermanos que forman parte de Los Chichos, proceden de Madrid, de una familia de doce hermanos que tuvo que dejar la capital para buscar trabajo en los campos de La Mancha.
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Emilio era muy joven cuando se emancipó del ambiente familiar y se marchó a Salamanca con unos amigos guitarristas que lo llevaron de acompañante una temporada, los hermanos Farina. En poco tiempo empezó a ganar mucho dinero y mandaba giros a su familia de 500 pesetas. Su padre dudaba de su procedencia y se marchó a buscar a su hijo por si éste delinquía. De regreso a Madrid continuó con su hermano Julio tocando la guitarra por los mesones. En una actuación conoce a Eduardo Guervós, mánager en la actualidad de varios artistas de los 70/80, que regentaba un local de copas propiedad de Ángel Nieto, la «Discoteca Lover Club», situado en el madrileño barrio de Vallecas.

Al poco tiempo Eduardo les propone ser su representante artístico y juntos comenzaron a sondear el mercado recorriendo las provincias de toda España en busca de galas y/o bolos, hasta que les sale una en Vigo llamada «Sala Nuevo Electra». El dueño del local apodado Xuxo, le comunica al representante que necesitaba incorporar a otro miembro para que diera la sensación de no quedar tan vacío el escenario, dado que la discoteca albergaba una amplia capacidad de espectadores. Julio se acuerda de Jero y le propone que se vaya con ellos por una noche.
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De camino a Vigo, Jero les dice que tiene varias canciones escritas por él, por si querían escucharlas. A partir de ese momento se acuerda que sean estas las que canten en la Sala. La interpretación de la noche gusta mucho al público y en especial al dueño del local que se queda muy satisfecho por la nueva adquisición y les contrata para más eventos. Julio González le paga a su compañero su primera ganancia, mil duros (cinco mil pesetas de la época)
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De regreso a Madrid, continúan con las actuaciones, y en una de ellas presentan al guitarrista Antonio Sánchez, padre del también guitarrista fallecido recientemente Paco de Lucía, acompañado de Pedro Cordero, antiguo compañero y amigo de los hermanos que habían coincidido tiempo atrás con Los Chichos.

Después de la presentación, Antonio les propone grabar una maqueta en su casa discográfica Fonogram, añadiendo que él conocía y era amigo del presidente, Mariano de Zúñiga. Unos días después, el trío llega a los estudios y cantan el tema Quiero ser libre, principal éxito del disco de Los Chichos escrita por Jero desde una celda donde cumplió condena unos días en Madrid a la edad de 19 años.

El primer sencillo de Los Chichos sale a finales de 1973 titulado Quiero ser libre, agotándose en pocas semanas las primeras copias. Con su segundo sencillo Ni más ni menos, se les da más a conocer por un amplio sector de payos y gitanos que se sentían identificados por el realismo y la trama de sus letras.
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Unos meses después, en el invierno de 1974, sale el nuevo disco de Los Chichos compuesto por doce canciones escritas por Juan Antonio Jiménez incluyendo los cuatro temas del single. Los arreglos musicales corren a cargo del maestro José Torregrosa, quien estuvo presente en la mayoría de los discos del trío y en numerosas series infantiles de tv de los 70/80.
La producción corría a cargo de Ricardo Miralles. Antonio Humanes también intervendría posteriormente en temas importantes del grupo como Mala ruina tengas, o Quiero volver de nuevo, entre otras.
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Los tres primeros discos del grupo, Ni más ni menos (1974), Esto si que tiene guasa (1975) y No sé por qué (1976), son composiciones del Jero, que marcarían una época.
A partir del siguiente año con el álbum Son ilusiones (1977), es cuando se acuerda repartirse los derechos de autor, tres temas para cada uno de los hermanos y cuatro para el Jero. Con la nueva entrada de los 80, el grupo está en pleno apogeo musical de sus carreras y les otorgan varios reconocimientos por su labor dentro del mundo de la música entre ellos, el «Club Español de Emigrantes» en Ginebra premian a los personajes del espectáculo que destacaron en el año 1980. Eduardo Guervós mánager del trío, es quien organiza el acto junto a varios artistas asistentes entre ellos María Jiménez y su marido Pepe Sancho. En 1982 su casa discográfica les hace un reconocimiento artístico por todos los éxitos derivados de la venta de ocho millones de copias vendidas de sus álbumes y casetes.
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En 1985, la carrera artística del trío se ve reforzada por la participación en el cine con la banda sonora de la película Yo, El Vaquilla,de José Antonio de la Loma, director, guionista y productor de cine, ambientada en la vida real de Juan José Moreno Cuenca, conocido como El Vaquilla, cuya promoción y compromisos les ocupan en 1986.
Después editan nuevos discos, Porque nos queremos (1987), Ojos negros (1988) y esto es lo que hay (1989), siendo este último el del Jero que graba con el grupo para iniciar su carrera en solitario en 1990. Emilio González García Junior, hijo de Emilio y sobrino de Julio, le sustituye y continúa en la actualidad.

Los coros de Los Chichos

Las hermanas Nieves e Isabel González Gabarre y Araceli Borja, viuda del Jero, eran los coros femeninos del trío. Aunque ellas estuvieron durante toda la carrera musical a la sombra del grupo, lo cierto que tuvieron mucha fama como coristas y nunca grabaron un disco como conjunto. También han influido a que grupos e incluso chicas se formarsen, aun así se han mantenido en el anonimato durante toda sus vidas. En 1975 las hermanas no hacen coros por estar de luto, en su lugar lo hacen Morena y Clara (primas hermanas del Jero) en el tema No llores más. Antes intervinieron en el primer éxito Ni más, ni menos.
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Nueva etapa
Con la marcha del Jeros, el grupo se resiente y editan menos discos de menor resonancia musical. Es entonces cuando la discográfica empieza a editar varias recopilaciones entre ellos un disco como celebración del 25.º aniversario de la puesta en escena del grupo, vendiendo miles de copias y así otorgándoles nuevamente disco de oro y platino. Luego vendría otros títulos; «Todo Chichos: De la Rumba somos los dueños» (2004) «Los Chichos: Canalleo, rumba y jaleo» (2006) «Todo Chichos: Edición Oro» (2009). Ese mismo año sale un Integral de todos sus cedés audio, incluyendo el Homenaje a Jeros del (2001). Con la entrada del nuevo milenio Los Chichos vuelven a editar discos siendo finalmente en el 2008 el último titulado Hasta aquí hemos llegado donde intervienen a dúos con varios artistas. En la actualidad celebran su 40.º aniversario en los escenarios con un tour por toda España compartiendo cartel con otros artistas entre ellos, la Húngara, Los Chunguitos, Andy y Lucas o Los calis .
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En cada concierto o recital de Los Chichos, antes de salir a cantar, Emilio González pide un fuerte aplauso para su compañero fallecido El Jeros, teniéndole así presente en la memoria a modo de homenaje póstumo.

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Mi adios al Torero de Toreros, Jose María Manzanares padre.

Ayer fue un día triste para el mundo del toreo.Falleció el maestro José María Dolls Abellán, conocido como José María Manzanares padre, a los 61 años de edad.
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Según ha confirmado su hijo, el también torero José María Manzanares, el cuerpo de su padre fue encontrado en su finca de Cáceres, llamada “Ronda Ganadera”, y situada junto al pequeño pueblo Campo Lugar, donde poseía más de 1.000 hectáreas de dehesa y regadío.
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Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento, aunque sí ha trascendido que el torero el torero fue hallado sin vida tumbado en el suelo de una habitación de su vivienda, situada en la finca, y que fue desde allí desde se avisó a los servicios médicos. Al lugar se trasladó la doctora de guardia del municipio en compañía de un agente de la policía local.

La muerte del matador de toros ha sorprendido a los vecinos del pequeño municipio de Campo Lugar, en Cáceres, a pesar de la poca relación personal que mantenía con sus apenas 1.000 habitantes, según reconoce el alcalde de la localidad, Francisco Moreno Gómez.
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El alcalde ha destacado que el torero alicantino no mantenía relación con los vecinos del pueblo y apenas se dejaba ver por sus calles, salvo para repostar en la gasolinera o recoger sus cartas en la oficina de correos, tal como han confirmado vecinos de la zona.
El primer edil ha explicado que Manzanares se estableció con su familia en esta finca hace ya más de 20 años, donde montó una ganadería y donde seguía viviendo durante todo el año, ahora en compañía de algunos empleados.

Biografía:
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José María Dols Abellán, nace en Alicante el 14 de abril de 1953.
Debuta con picadores en Benidorm (Alicante), 15 de mayo de 1970.
Toma la Alternativa en Alicante el 24 de junio de 1971 con toros de Atanasio Fernández y teniendo como Padrino a Luis Miguel Dominguín y como testigo a Santiago Martín, El Viti.
Su confirmación como torero fue el 18 de mayo de 1972 lidiando Toros de Garzón y como padrino el matador Palomo Linares y de testigo, Eloy Cavazos. Toda una estirpe de grandes toreros.
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El maestro Manzanares ha conseguido en activo el máximo reconocimiento de los profesionales del toreo: ser considerado torero de toreros. Ha igualado en eso a quien fue su mito, el espejo en el que el torero alicantino se ha mirado durante todos estos años de toreo, sin que ello le haya impedido desarrollar su propia personalidad: Antonio Ordóñez.
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Manzanares es hoy fuente en la que querrían reflejarse muchos jóvenes matadores de la actualidad, pero su toreo presente es fruto de una evolución que parte de 1970, año en el que debuta con picadores y forma pareja con José Luis Galloso. La fama que adquiere como novillero hace que en 1971 dé el salto al escalafón de matadores, que le recibe el día de San Juan con todos los honores, no en vano el joven Manzanares corta dos orejas y rabo en la tarde de su alternativa. Una hepatitis le frena ese año y ya en 1972 confirma en Madrid, una plaza con la que mantendrá una relación predominantemente agria.
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Paradójicamente, será la plaza de Las Ventas la que corrobore que Manzanares está capacitado para moverse en la cumbre del toreo. Dos grandes faenas en dos ferias consecutivas, las de 1977 y 1978, supusieron el despegue del torero, pero sobre todo pesa en el recuerdo la obra que el de Alicante firmó con el toro Clarín, de Manolo González el 22 de mayo de 1978. Estos triunfos le dan alas a Manzanares, que en 1977 lidera el escalafón y aprecia el peso de la responsabilidad del que manda. Después llegaría un bache que duraría más de dos años, aunque queden en ese tiempo faenas para el recuerdo.
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Pero llega el resurgir, que curiosamente se produce en Valencia ante un toro de Miura. Manzanares, apoderado por Pablo Lozano, recupera el sitio en esa temporada de 1983 y en los años siguientes su toreo se encamina hacia la plenitud. Testigo de ella fue la afición de Sevilla cuando presenció la faena cumbre de Manzanares a un toro de Torrestrella el 21 de abril de 1985 y cuando se ha deleitado con el torero en años posteriores que nos llevan hasta la oreja cortada a un toro de Núñez del Cuvillo en 1994 o a su gran actuación con la corrida de Alcurrucén en 1995.
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Tan evidente es que la maestría de este hombre se extiende en plenitud hasta nuestros días que en 1993 logró abrir la puerta grande de Las Ventas con una faena –nótese la coincidencia con su despegue de 1978– a un toro de Manolo González. Madrid, después de más de una década de intransigencia, entregó sus armas ante la plenitud torera del que se fue en la temporada del 2000.
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El maestro Manzanares no debe cumplir sus bodas de plata como matador ni abandonar los ruedos sin lograr lo que constantemente menciona como “mi sueño” en cientos de entrevistas: atravesar a hombros la Puerta del Príncipe. Esta meta inalcanzada no debe ser una espina clavada en el corazón que más fuerte ha bombeado arte torero en las últimas décadas.

Después de un período de descanso, vuelve en la temporada del 98 en plena madurez artística, para actuar en carteles importantes, aunque quizás sin la brillantez que cabría esperar. Comenzó la temporada con fuertes triunfos en Jerez, Nîmes y Alicante, sin embargo, la campaña, bien por el mal uso de la espada o por la mala suerte en los sorteos, se fue diluyendo.
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La temporada del 99 puede tener dos lecturas: por un lado tendríamos las estadísticas, que no siempre coinciden con lo acontecido en el ruedo y por otro lado la opinión de periodistas y buenos aficionados, y es que el alicantino ha alcanzado un grado de madurez en el que en algunas ocasiones no se preocupa por rematar las faenas. Comenzó muy bien en sus dos tardes en Castellón, también dejó muestras de su buen hacer en Valencia y sobre todo en Jerez, junto a Curro Romero y Rafael de Paula. El primer trofeo de la temporada lo consiguió en su ciudad natal, Alicante. Volvió a dejar su sello de calidad en Badajoz y Almería, y la mejor faena de su temporada la realizó en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, en la que desorejó por partida doble a un toro de Zalduendo, bordando el toreo y rozando la perfección estética.
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Sus dos últimas actuaciones en plazas importantes tuvieron lugar en Murcia y Salamanca, donde Manzanares volvió a dejar retazos de su calidad torera. El alicantino anunció que la del 2000 fue su última temporada como matador de toros.
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Desde entonces vivía en una finca en Extremadura, donde ayer le alcanzó la muerte. No fue un toro, fué que llegó su hora.

Descansa en paz Jose Mari y en el cielo, disfrutarán de tu faena como nosotros disfrutamos tantos años.
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Sea este mi adios al Torero de Toreros.
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Torcal de Antequera

imageResulta muy difícil describir en unas pocas líneas los muchos siglos de historia que contemplan dólmenes, colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, puertas, alcazaba, capillas, ermitas, casas señoriales, palacetes y hasta la propia trama urbana. Pero Antequera no es sólo sus atractivos monumentales, sino también los naturales, con parajes tan espléndidos como la fértil Vega o El Torcal, sorprendente paisaje kárstico que nos traslada millones de años atrás en la historia del planeta.

imageSus orígenes se remontan a la Era Secundaria o Mesozoica, más concretamente al período Jurásico. Por aquel entonces la zona constituía un alargado pasillo marítimo que comunicaba, desde el golfo de Cádiz hasta Alicante, los primitivos océano Atlántico y mar Mediterráneo. Durante la Orogenia Alpina, en la Era Terciaria o Cenozoica, se produjo el levantamiento de los sedimentos calizos depositados en el fondo de este brazo oceánico, dando lugar a sierras, cuyas cumbres adoptaron, con frecuencia, forma de «champiñón». El Torcal forma parte del arco calizo de las Sierras Subbéticas

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Como todos los macizos calizos, el Torcal de Antequera, presenta una enorme riqueza en simas, cuevas y otras formas subterráneas de las cuales se han explorado hasta la fecha algo más de un centenar. Abundan las simas de carácter vertical que alcanzan hasta un máximo de 225 metros de profundidad (Sima de la Unión). Son además populares la Sima Azul (-115 metros), Sima de la Mujer (-90), la de Navazo Verde, sima Rasca, del Carnero. Otras de carácter horizontal son de gran importancia histórica como la Cueva del Toro y la de Marinaleda que albergan importantes yacimientos prehistóricos. La del Toro conserva evidencias estratigráficas de ocupación como hábitat desde los orígenes del Neolítico, hasta una Edad del cobre avanzada. En la de Marinaleda, por contra, parece más bien que se empleó como enterramiento secundario. El origen de todas estas cavidades se relaciona igualmente con procesos kásrticos de disolución y ensanche de las calizas, tanto aéreas como subterráneas, por la acción del agua de lluvia.

imageEl Torcal es accesible por carretera asfaltada desde el pueblo de Villanueva de la Concepción. Una pequeña tienda de regalos y centro de interpretación en la zona de aparcamiento es el punto de partida para un corto e impresionante paseo visual, existen tres rutas de senderismo con codificación por colores de 1.5 km, 2,5 kilómetros y de 4,5 km de longitud, que incluyen abundantes paisajes escénicos. Debido a las temperaturas extremas, la mayoría de las visitas se produce en primavera y otoño.

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Cuenta con la calificación de Paraje Natural desde el 18 de Julio de 1989, con lo cual se dota a la zona de una protección especial para sus importantes valores naturales: geomorfología, flora, fauna y paisaje. Se encuentra localizado en la zona centro de la provincia de Málaga, formando parte del arco calizo de las sierras subbéticas. Se sitúa casi en su totalidad dentro del término municipal de Antequera, al sur de nuestra localidad. El Torcal encierra en su reducida extensión (11,7 Km2. Dentro del Paraje) una de las muestras más impresionantes de paisaje kárstico de toda Europa.

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geomorficamente, comprende cuatro zonas bien diferenciadas: Sierra Pelada, Torcal Alto, Torcal Bajo, Tajos y Laderas.

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Todo el conjunto está constituido por rocas calizas, todas ellas tuvieron su origen en el fondo marino durante el período jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años. Los materiales depositados en el mar emergieron como consecuencia del plegamiento alpino. Más tarde, una serie de fracturas generaron grietas y sistemas de fallas que han producido lo que llamamos hoy día callejones o “corredores”. A partir de este momento el conjunto queda sometido a un proceso de erosión característico, el modelado kárstico, dando lugar a multitud de formas en las rocas, produciendo un verdadero “museo de esculturas naturales” denominadas formas imitativas, que han merecido su reconocimiento individualizado.

imageEl macizo de El Torcal constituye una zona geográfica de rica y variada flora. Se han constatado al menos 664 especies de plantas, agrupadas en casi un centenar de familias. En cuanto a la presencia faunística en muchas ocasiones se ha visto condicionada al manejo del medio por el hombre. Existen multitud de especies de invertebrados, en su mayoría insectos. Las comunidades zoológicas carecen de grandes predadores o grandes hervíboros, siendo unicamente representativas en este sentido el zorro y la cabra montés. Uno de los valores más notables de la composición faunística de El Torcal es la riqueza de aves que soporta, bien de forma sedentaria o simplemente como estación de paso en las vías migratorias o como punto de nidificación. En este sentido, la sierra fue declarada como Zona Especial para la Protección de las Aves. Los reptiles presentes, dependen en gran medida de factores térmicos, por lo que son plenamente activos en primavera y verano, momento en el que se pueden visualizar con frecuencia.

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El Paraje Natural El Torcal de Antequera cuenta con un Área de uso público de El Torcal Alto. En ella el visitante puede disfrutar de: – Un Centro de Visitantes con un área de interpretación de la naturaleza, una sala de usos múltiples dónde se proyecta un documental de unos 15 minutos de duración, una tienda de productos locales y artesanales, un restaurante con unas vistas inmejorables y una comida casera servida en un ambiente agradable y familiar. Dispone también de un punto de información y servicios higiénicos. El edificio es perfectamente accesible para personas discapacitadas. – El Mirador de las Ventanillas, en el cual siguiendo un sendero pueden disfrutar de preciosas vistas de Villanueva de la Concepción, la comarca del Río Campanillas, Málaga, y en días claros, el continente africano. – Itinerario “Ruta Verde”: sendero peatonal que parte del aparcamiento y recorre el Torcal Alto, presenta una dificultad baja, con una duración de 45 minutos. Es ideal para efectuar observaciones sobre la vegetación, la geología, las formaciones erosivas, la acción ganadera, la fauna, y apto para actividades de educación ambiental. – Itinerario “Ruta Amarilla”: sendero peatonal que parte del aparcamiento y recorre el Torcal Alto, presenta una dificultad media, con una duración de 2 horas. Es ideal para efectuar observaciones sobre la vegetación, la geología, las formaciones erosivas, la acción ganadera, la fauna, y apto para actividades de educación ambiental. – Aparcamiento de gran capacidad, permite estacionar autocares y turismos. Turismo Rural

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Paraje Natural de El Torcal

DirecciónParaje Natural Torcal de Antequera

Centro de Visitantes Torcal Alto

Carretera A7075 s/n

29200 AntequeraTeléfono952 24 33 24Webhttp://www.torcaldeantequera.com

HorariosCentro de Visitantes Torcal Alto.

1 de Octubre a 30 de Marzo: de 10’00 a 17’00 horas

1 de Abril a 30 de Septiembre: de 10’00 a 19’00 horas

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Baeza, Patrimonio de la Humanidad.

imageBaeza es un municipio de España y la ciudad capital de dicho municipio y cabeza del partido judicial homónimo. Se encuentra en el mismo centro geográfico de la provincia de Jaén (al noreste de la Comunidad Autónoma de Andalucía) enclavada en la comarca de La Loma de la que se considera su capital occidental.
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En la actualidad es conocida por su ingente producción olivarera, su abundante legado monumental (habiendo sido declarada, junto a Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), y por ser sede universitaria desde el siglo XVI, albergando hoy día una de las sedes de la Universidad Internacional de Andalucía.

Denominada “Nido Real de Gavilanes ” por el romancero, fue un punto clave en la conquista de al-Ándalus por los reyes cristianos; pasando definitivamente al reino de León en 1227. Atalaya sobre el Guadalquivir, la posesión de su alcázar (considerado como inexpugnable) aseguró la retaguardia leonesa, a la vez que supuso una amenaza constante para los reinos islámicos situados al oeste y al sur del Guadalquivir; una amenaza que se hizo efectiva durante los más de dos siglos de lucha fronteriza que separaron la incorporación de Baeza al reino de Castilla y la caída del reino nazarí de Granada (1492).
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Durante el período de gran crecimiento demográfico y económico que supuso la mayor parte del siglo XVI, y aún en parte del XVII, Baeza construyó sus edificios públicos y administrativos con alto sentido de capitalidad y con la más alta dignidad, constituyendo así junto con las construcciones eclesiásticas, un tejido urbano caracterizado por una monumentalidad que ha dado a la ciudad un encanto evidente a los ojos del visitante actual.

Se encuentra a unos 48 km al noreste de la capital provincial, y limita por el este con el municipio de Úbeda, con el que comparte la capitalidad de la histórica Comarca de La Loma.
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En la escalera monumental del edificio plateresco del Ayuntamiento (en su primer escalón) está marcado un círculo que históricamente señala este punto como el centro geográfico del Reino de Jaén, el kilómetro cero provincial.
De hecho, no fue hasta finales del siglo XVI cuando la ciudad de Jaén tomó el relevo a Baeza, en todos los ámbitos, como cabeza del Santo Reino que devino en la actual provincia. La ciudad, que en la Reconquista encabezó el actual territorio que ocupa hoy la provincia de Jaén, actualmente sigue siendo en cierto modo el alma histórica de ésta provincia, y resume la esencia de lo jiennense.

Situada en lugar dominante de la muy histórica comarca de La Loma y en la margen derecha del Guadalquivir, que discurre a corta distancia por su alto valle, se alza la ciudad de Baeza, tan antigua como la Historia misma. La ciudad se encuentra asentada sobre tres cerros y el pequeño valle que queda en medio. En una posición bastante elevada sobre el valle del Guadalquivir, situación propicia para ser una plaza importantísima de la antigüedad.
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Baeza, al igual que el resto de la Loma presenta un clima mediterráneo-continental, con unos inviernos bastante fríos, (6 °C de temperatura media en enero) y unos veranos calurosos, aunque sensiblemente menos que en el cercano valle del Guadalquivir (25 °C en agosto). Su temperatura media anual es de unos 15 °C.Las lluvias se concentran principalmente entre los meses de octubre y mayo, siendo los veranos muy secos.

Historia:

Se puede hablar de una “prehistoria” relevante en Baeza por los muchos yacimientos arqueológicos que hay catalogados. Aunque hasta la Edad del Cobre, a mediados del III Milenio, no aparecen según los muestreos ciertos grupos humanos de entidad significativa, es cierto que del V Milenio a.C. hay datos de existencia en la zona de grupos epipaleolíticos en lo que respecta a sus hábitos de vida, caracterizados por una supervivencia de cazadores y recolectores. Mil años después acudirán comunidades de más al sur, concretamente de las cuevas y abrigos de Sierra Mágina; se trata de grupos que traen consigo formas neolíticas basadas en la actividad agraria y en ciertos avances técnicos como el pulimento de la piedra y la cerámica. Todo ello ha sido documentado en yacimientos como el de Los Horneros, Los Morales y image
En la Edad del Cobre aparecen poblados de cabañas, algunos amurallados, mirando al Guadalquivir, donde las tierras eran más fértiles. Se trata ya de una economía ciertamente diversificada: agricultura, aprovechamientos forestales, ganadería, pesca y caza, con utensilios y herramientas de muchos tipos. En la Edad del Bronce aparecen nuevos poblados; las actividades siguen siendo prácticamente las mismas y a través de los ajuares funerarios se percibe cierta estratificación social.

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En el Cerro del Alcázar, al sur de la ciudad, existió una de éstas ciudades íberas durante al menos trescientos años. Estaba amurallada y con cabañas intramuros bajo las cuales se llevaban a cabo enterramientos. En dicho cerro se ubicaron sucesivos poblados íberos a partir del siglo IV a. C.

Historia antigua

Las distintas fuentes clásicas, ya sean escritas o epigráficas, mencionan a la Vivatia, cuya relación con dicha cultura se remonta a la época del Imperio, allá por el siglo I a.C. Fue adscrita primero a la Hispania Citerior, pagando tributos pero con leyes propias. En el siglo l de nuestra se incluyó en el Conventus Cartaginensis (Provincia Tarraconense) cuya administración y economía estaban regidas por Cartago Nova y la vecina ciudad capital de Cástulo. Décadas más tarde Vespasiano le otorgaría la categoría de Municipio Flavio, lo que le confería superior rango administrativo sobre las “villae” de la comarca. Es una época en la que Vivatia juega un papel fundamental en las vías de comunicación que dan paso a la plata que iba de las minas de Sierra Morena hacia la costa oriental de la península.
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En época posterior, al final del imperio romano Biatia o Beatia, recoge el testigo de capitalidad de la provincia que ostentaba Cástulo, al trasladarse aquí la ceca y el obispado. También se verá afectado el territorio con las oleadas de invasiones bárbaras, en el siglo V, aunque una oligarquía hispano-romana mantendrá su pujanza en la comarca hasta que en el siglo VI la presencia y autoridad visigoda se muestre con más fuerza. La aristocracia goda se funde con la hispanorromana y se hacen con todos los resortes del poder; el campesinado está compuesto en su mayoría por hispanorromanos, la clase social más numerosa, con propietarios libres de tierra, colonos y esclavos, e incluso era ya incipiente un grupo judío dedicado a la empresa y el comercio.

En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania.

De hecho, aún se conservan restos visigodos bajo muchos edificios, como parece el caso del arco embutido en uno de los muros de la iglesia románica de Santa Cruz.

Edad Media
Vuelven los cambios con la llegada de los musulmanes, a la que llamaron Bayyasa, en el siglo VIII. El territorio se redistribuye entre hispano-godos, las tribus árabes y los Omeyas; mientras la Iglesia, aunque continúa existiendo, pierde poder económico. Los muladíes (convertidos al islam) y los mozárabes (cristianos que permanecen en Al-Andalus) conformaron estructuras sociales no muy distintas a las previamente existentes.
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Tras periodos diversos de crisis que conducen a la caída del Califato, llega la época de los reinos de Taifas durante la cual Bayyasa será sometida por unos y otros. En 1147 es conquistada por Alfonso VII el Emperador con la supuesta ayuda de San Isidoro de Sevilla que se le aparece en sueños mientras la asediaba. Para honrar esta toma se creó en la ciudad capital de León la cofradía del Pendón de Baeza. La ciudad acuñará moneda para el rey leonés bajo el gobierno del gobernador procristiano Abdallaziz.
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Diez años después los almohades la reconquistan. Sin embargo, el 16 de julio de 1212, las tropas cristianas comandadas por el castellano Alfonso VIII destruirán el Imperio Almohade casi por completo en la Batalla de las Navas de Tolosa

imageEn unas terceras taifas, Bayyasa se erige en capital de una efímera Taifa de Baeza que comprendía una amplia zona de Jaén y Córdoba. Su “emir” Abd Alláh al-Bayyasi se declaró vasallo de Fernando III, apoyándole en campañas contra otros emires musulmanes. Al-Bayyasi murió asesinado a traición en Almodóvar del Río y el 30 de noviembre de 1227 Fernando III, el Santo, toma posesión definitiva de Baeza en nombre del hijo de aquel, Abd al-Mon, aunque finalmente integra la ciudad en el Reino de Castilla. Los musulmanes expulsados viajan al sur y se establecen en el Albaicín de Granada.

Hasta la reconquista de Jaén en 1246 Baeza es la capital del efímero Reino de Baeza, después transformado en Reino de Jaén. Igualmente también se traslada la titularidad de la diócesis a la nueva capital del reino. En este periodo el nombre de la ciudad fue tomado como apellido.
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Fernando III dota a Baeza del Fuero Conquense, con la pretensión de atraer a población de territorios cristianos del norte. Enrique II hace grandes donaciones a sus seguidores en la región y así la oligarquía consolida en ella su poder. A partir de esta época dos poderosas familias, los Benavides y los Carvajales se enfrentan entre sí en lo que se puede denominar “guerra civil baezana”, cuyo fin estuvo determinado por la actuación decisiva de Isabel la Católica, que para prevenir nuevas pugnas mandó demoler el imponente Alcázar de la ciudad, sito en el cerro homónimo.

Edad Moderna

En los siglos XV y XVI la economía baezana crece merced a la gran producción cerealística, de harinas, maderas, azafranes, sedas, vid y olivo; además del peso de la caballería y la ganadería, lo que se proyecta en una gran industria de paños y curtiduría con el consiguiente comercio de estas manufacturas. A mediados del XVI la población de Baeza duplica ya la del siglo anterior y su riqueza agrícola, ganadera, industrial y comercial potencia una pequeña nobleza que quiso proyectar su status social tanto a través de la monumentalidad de sus casonas como de los edificios públicos desde los que regía colectivamente la vida de la ciudad; los mismos que hoy dotan de esplendor y encanto a la misma.
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No obstante, durante el siglo XVII se produjo una recesión económica paralela a la del resto de España; todo ello motivado por la descabellada política de los sucesores de Felipe II (Felipe III, Felipe IV, Carlos II…), sobre todo en relación al exterior, por las continuas guerras estériles, tan gravosas para la economía y la población. Sólo decir que de tener excedentes de cereal, se hubo de pasar a la importación de grano, lo que hundió aún más la economía.
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Con la llegada del 1700, el nuevo siglo trae también una nueva dinastía, los Borbones, que dieron otro aire al Estado español. Para la Baeza agotada, quizá fue ya demasiado tarde y el punto de inflexión marcado por el s. XVII constituiría a la postre un muro casi insalvable. La propiedad del agro seguiría en porcentaje altísimo en manos de latifundistas y de la Iglesia, mientras apenas había tierra en manos de pequeños propietarios o arrendatarios. Muy grave resultó para la ciudad el terremoto de Lisboa, de 1755, que quebrantó la mayoría de edificios y viviendas.

Edad contemporánea
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La infinidad de avatares políticos de la España del XIX, entre ellos el desastre de gravísimas consecuencias de la ocupación francesa, hicieron que Baeza quedará aún más diezmada demográfica y económicamente; sólo en la segunda mitad del siglo se pudo experimentar una recuperación, pero el posterior desarrollo en otras localidades mineras adyacentes a Sierra Morena fueron aspectos que nuevamente repercutieron negativamente en Baeza.
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La tensión política y social se acentúa a principios del siglo XX y el movimiento obrero da lugar al nacimiento de grupos anarcosindicalistas y socialistas. Después, la dictadura de Primo de Rivera no resultó demasiado beneficiosa para la ciudad que vio como el ferrocarril se frustraba, y la Reforma Agraria promulgada en 1932 por la Segunda República no estuvo acorde con las expectativas creadas. En 1936, tras el comienzo de la Guerra Civil Española (1936-1939), se expropiaron muchas tierras que pasaron a manos de colectividades supervisadas por la UGT y la CNT.
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En la primera etapa del franquismo no hubo ninguna mejora ostensible; la década de los 40 fue durísima en todos los sentidos: una política restrictiva de postguerra y las malas cosechas acentuaron la precariedad de los que han sido llamados “años del hambre”. En 1943 la Diputación provincial elige mayoritariamente a su alcalde Francisco Rodríguez de Haro para el cargo de procurador en Cortes en la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946), representando a los municipios de esta provincia.
El “Plan Jaén” fue un fracaso en los años 50 por la falta de interés del régimen, y en los 60 el denominado desarrollismo tampoco fue algo que se dejara notar en Baeza. Por si fuera poco, en estos años la emigración hizo enorme mella en la depauperada demografía baezana, fenómeno extendido en la Andalucía montañosa e interior y enfatizado en toda Jaén.
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Sólo la monarquía parlamentaria de 1978 trae consigo una coyuntura económica algo más propicia: sin dejar de ser una agrociudad (al menos el 47 % de la población activa trabaja en el sector agrícola), la industria y el sector servicios de Baeza se ven impulsados por el efecto arrastre del agro centrado en el sector oleícola que conoce un cierto apogeo merced a la política de subvenciones originada por el ingreso de España en las Comunidades Europeas (1986).

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La calidad de vida en la ciudad conoce así una situación sin precedentes. A este fenómeno coadyuva también la construcción de la academia donde se formaron las distintas promociones de la Guardia Civil Auxiliar (figura creada por Real Decreto 3543/81 de 30 de octubre de 1981). Tras la abolición en 2001 del servicio militar obligatorio (en el que se integraban los guardias civiles auxiliares) esta institución, aun reducido el volumen de alumnos, ha subsistido como Academia de Guardias y Suboficiales y en ella continúan formándose nuevas promociones.
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El 3 de julio de 2003, y tras varios años de intentos, la Unesco declara finalmente a Baeza (junto a Úbeda) Patrimonio de la Humanidad.Este acontecimiento profundiza el relanzamiento de la ciudad al incrementar considerablemente el interés del sector turístico.

Baeza se asienta sobre un terreno que ha estado continuamente habitado, al menos desde la Edad del Bronce. Por esta razón, y a pesar de las sucesivas destrucciones sufridas por las construcciones de todos los períodos, la ciudad aún retiene un destacado patrimonio monumental en el que están representadas diversas culturas, períodos y estilos artísticos. En Baeza pueden contemplarse restos de la Edad del Bronce, de la Época Romana, y de la Hispania visigoda, islámica y cristiana.

No obstante, el más rico patrimonio monumental conservado corresponde a los diversos estilos artísticos presentes en la Baeza cristiana: desde el tardo-románico y el gótico, al renacentista, manierista, barroco y neoclásico. No en vano en 2003 el casco histórico de la población, con su antigua ciudad intramuros, fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Gastronomia
La cultura gastronómica se asienta en su historia y en su situación geográfica. En muchos de los platos se pueden encontrar influencias culinarias de la cocina romana, judía, islámica, morisca y mudéjar que a lo largo de los años ha sabido fusionarse y encontrar su propio lugar.
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La cocina tradicional por lo tanto está íntimamente relacionada con los ciclos estacionales y festivos, así como con las materias primas básicas de la tierra y todos ellos regados por el oro líquido de los campos de olivares de Baeza, el aceite Virgen Extra que está presente de forma ineludible en cualquier plato. Junto a esta cocina tradicional, que puede degustarse en cualquier restaurante, se encuentra otra cocina más elaborada y actual que responde a las exigencias de los más entendidos paladares.

Reseñar entre los platos más autóctonos, el lomo de orza, el Ajíli-Mojíli, bacalao a la baezana, ochios o “masaceite”, cazuela baezana, potajes, andrajos, “cocido mareado”, pipirrana, etc. y una larga lista de dulces y repostería entre los que destacan los clásicos hojaldres llamados “virolos”, las tortas de manteca con nueces, las torrijas, la leche frita y los papajotes

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